Vuriloche, Buriloche, Bariloche

Bevor die Spanier sich hier breitmachten, lebten in dieser Region die Vuriloche, ein indigenes Volk. Entsprechend hiess auch die erste Siedlung der Spanier so. Im Laufe der Zeit hat der Name sich veraendert, wahrscheindlich durch schlecht leserliche Handschriften in offiziellen Dokumenten und schlechten Telefonverbindungen, mit denen die officiellen Namen durchgegeben und aufgeschrieben wurden.

Bekannterweise ist die Stadt heute eine Touristenhochburg, die im Winter absolut ueberlaufen ist von Schneesportlern, und seit ein paar Jahren im Sommer von Backpackern ueberrannt wird. Aber die Region ist nicht nur bei Touristen beliebt, sondern auch bei Einwanderern. Vermutlich ist es kein Zufall, dass die Colonía Suiza hier gleich um die Ecke liegt. Auch Bariloche unterliegt deutlich dem Einfluss von zugewanderten Schweizern. Fondue scheint hier hoch im Kurs zu stehen und die Anzahl Chocolaterías schlaegt sogar die Schweiz um Laengen. Die Hotels tragen Namen wie "Chalet Suisse" und "Gstaad" und auf der Plaza kann man sich mit den "traditionellen" Bernhardiner-Hunden fotografieren lassen, so wie ich mir das vom Jungfraujoch vorstelle.



Lagemaessig ist Bariloche kaum zu toppen. An den Ufern des Lago Nahuel Huapi und umgeben von Cerro Catedral, Cerro Lopez, Cerro Otto und wie sie alle heissen, sind ideale Bedingungen fuer alle moeglichen Sportarten gegeben. Da es ein Sanatorium gibt, muss man annehmen, dass die Lage auch fuer nicht gesunde Menschen von Vorteil ist. Das C.N.E.A, die Comisión Nacional de la Energía Atómico, wo wir dank Flos Beziehungen wohnen, scheint die beste Physiker- und Ingenieurausbildung von ganz Argentinien zu bieten.

Dazu gibt es noch drei Sprachschulen um den lernwilligen unter den Rucksack- und anderen Touris ein Bischen Spanisch beizubringen. Wir haben unsere Vormittage hier bei der "La Montaña" verbracht. Das ist eine sympatische Schule mit Klassen von nicht ueber vier Schuelern, was ich als eine Art Qualitaetsmerkmal sehe. Meine Stunden haben jedenfalls Spass gemacht und auch Flo hat sich positiv geaeussert. Wir werden ja sehen, wie sich sein Spanisch entwickelt...

Centro Atómico de Bariloche


Krass steile Strasse, da muss man schon zickzack fahren.

English Summary No. 3

Yes, luck was very loyal concerning the good weather. In three weeks on the Carretera we got wet only once. In the morning we left Puyuhuapi, a small but cute town, on the fifth day after Coihayque it started to rain just as we set out. Ok, getting wet is always annoying but we had left the pavement two days before and gravel roads are very sticky when wet. It feels like the road clings to the wheels and trys to hold you back.

But how was the trip to Puyuhuapi? The first day after Coihayque brougt us through the narrow valley of Simpon River which is green, lush and idyllic. Later that day we got into another valley that was more open and that struck us by its resemblance to Switzerland. Flo figured he wouldn't be surprised if we arrived in Glarus (Swiss city) any moment. We turned into a third vally later in the afternoon which was much hillier, something I don't like particularly later in the day. As we couldn't find a suitable wild campsite we continued into Villa Mañihualez where we spent some time looking for a campground. I was tired and started to get annoyed when we finally found the place. To our amazement it turned out to be a "Casa de Ciclistas" which meant we got a bed for free! And even a very comfortable bed!

We knew that the pavement would only last for some 20 km more but why are gravel roads always so bad? And what made everything worse, along gravelroads live armadas of horse flies. Have you ever tried to cycle up a hill, evading holes and big stones and fighting agressive flies at the same time? Doesen't work and even if you can kill one there are hundreds waiting to take over. To our surprise we reached another paved section and made it to Villa Amengual earlier than we expected. For a change we stayed at a hostel that has been recommended by a group of Chilian cyclists and was really nice. That was the second bed in a row! We were getting spoiled.

Next day was hard again. After a few kilometers we were back on gravel again. The big exception, it was a good one. Fortunately, because we had to climb a pass. For the first time for quite a while we really felt like being back on the Carretera. It was a narrow road, winding its way up a steep mountain through dense rainforest. We got a better idea of this "bosque encantado", the enchanted forest on a hiking path near the top of the pass. It was hard to see the ground for everything was covered with bushes, weeds and moss. There were small pink flowers growing all over the trunks and a creek with surprisingly clear water. The path led some sort of mirador where we could see a glacier. The glacier was pretty, but the way there was awesome.

Cycling down the other side of the pass was no fun. Once again the road was more like a dry riverbed and my hands hurt from braking all the time. Rather late that evening we smuggled ourselves in the campground of the "Ventisquero Colgante" the hanging glacier. The hike to a mirador next morning led through a forest very different from the bosque encantado but also dense and nearly as impenetrable. For me this glacier was just another one, nice of course, but nothing overwhelming. In the afternoon we arrived in Puyuhuapi after an easy and short ride.

The next two days were unspectacular. More ups and downs on a sometimes very bad, sometimes rather good gravel road to Villa Santa Lucia. We left the Carretera Austral and in two more days we arrived in Futaleufú, the last town before reentering Argentina. The landscape between these two towns is among the most beautiful we have seen so far. Again, some areas reminded us strongly of Switzerland but its much more pristine and unspoilt.

Within a day after Futaleufú we reached Esquel. It was some sort of shock to be back in civilisation after weeks of wilderness and small towns. There were lots of cars and the usual chaos in the streets. And we were back on a paved road. Next morning we found out that there are not only bad gravel roads but also bad pavment. It was wavy, had holes and uneven patches and required full attention. But the hills were easy, we even had backwind and we were looking forward to another day under similar conditions. Too early. In the evening the wind changed direction and in the morning I didn't even make it from our campsite up to the road. It might not have been as strong as between Punta Arenas and Puerto Natales but the fact remained: I could not cycle in that wind! Of course, Flo was annoyed but finally accepted that I was going to stop a truck which took us to El Bolsón. What a pity, on this stretch we would have had very nice and varied landscape once we would have left the Pampa.

We spent two nights in El Bolsón before setting out in the direction of Bariloche. On the way there we found the ideal wild camp site. It was off the road, flat, protected from wind with water nearby. No thorny, sticky seeds and few mosquitos. That night we got up to watch the stars and Flo managed even to take a picture of the Southern Cross.

We had our reservation in the Centro Atómico on the 18th of March, so we had to spend some time somewhere else. We passed one night in the National Park Nahuel Huapi and one in Colonía Suiza which is a very touristic place founded by Swiss Immigrants.

Now, how do we like Bariloche? After our first day I wondered whether they suffer from some kind of identity crisis. There are hotels called Chalet Suisse and Gstaad, Fondue seems to be quite famous and on the plaza there are men with St. Bernhard dogs so tourists can take pictures. These dogs are on many postcards and are claimed to be "traditional". For everybody who doesn't know: The St. Bernhard dog ist THE Swiss dog breed, some sort of national symbol:-) Bariloche is also full of Chocolaterías, no Swiss town can compete with the number of shops that make and sell chocolate (and ice cream!).

This week we spend the mornings in a Spanish school to make sure Flo gets his Spanish going. As if this wasn't already very little time, Flo skipped today's class to give a talk at the Centro Atómico. He knows people there, this is why we got cheap lodging at the campus.

Colonia Suiza

Wer sagt denn, dass die Schweiz keine Kolonien haette? Hier in Argentinien, etwa 20 km von Bariloche entfernt traegt ein kleines, sehr touristisches Doerflein den Namen Schweizer Kolonie. Wir haben dort eine Nacht auf einem Campingplatz verbracht und sind zum Schluss gekommen, dass die Ortschaft trotzt all den Schweizer Kreuzen nicht sehr schweizerisch ist. Gestern Abend sind wir um ca. 20 Uhr durch das Dorf spaziert, da waren schon alle Geschaefte geschlossen. Gut, das ist vielleicht eher unargentinisch als unschweizerisch. Aber heute Morgen war bis 12 Uhr immer noch voellig tote Hose, dass waere bei uns kaum vorstellbar. Trotzdem, das Kaff ist herzig.



Die Fahrt von Bolson dorthin haben wir auch genossen. Es war zwar etwas huegelig, das war in den Bergen aber naheligend. Wir haben auch endlich das perfekte wilde Camp gefunden, es hatte wirklich keinen Haken, es war alles da, was man sich wuenschen konnte. Weit genug von der Strasse entfernt um einigermassen Ruhe zu haben, Wasser in der Naehe, schoen flache Stelle fuers Zelt, keine Dornen oder Samen, die ueberall kleben bleiben, kein Wind, keine Viecher, die Laerm machen und nicht viele Muecken. Einfach ideal. Die Nacht war so klar, dass wir nach Mitternacht aufstanden und die Sterne bestaunten. Das war ein richtiges Geblinke und Geflackere, man haette meinen koennen, da oben finde eine Party mit Feuerwerk statt. Auch Sternschnuppen haben nicht gefehlt.

Flo schaffte es sogar, das Cruz del Sur, das Kreuz des Suedens zu fotografieren.


In Realitaet hatte es natuerlich viel mehr Sternen, hier sind nur die paar hellsten drauf.

Auf dem Weg nach Bariloche verbrachten wir noch eine Nacht im Nationalpark Nahuel Huapi. Dort haben wir eine "unbepackte" Velotour zu einem beeidruckenden Wasserfall, der Cascade de los Alerces gemacht. Die Strasse war wieder einmal eine Katastrophe, wie immer in Nationalpaerken, die Landschaft dafuer sehenswert.

Andri, was hast Du hier sensationelles geleistet, dass gleich ein See (und ein Berg) nach Dir benannt wurden?



Eine erste Erkundungstour durch Bariloche hat ergeben, dass es hier noch viel mehr Schokoladen- und Suessigkeitenlaeden gibt als in Zuerich. Dass Ostern nicht mehr fern sein kann, beweisen all die wunderschoenen bemalten und verzierten Eier in den Schaufenstern. Ausser den auch bei uns ueblichen Hasen und Huehnern gibt es hier auch Schokoladebaeren, Affen, Koalas, Handys und Fotoaparate. Und alles mit einer bemerkenswerten Liebe zum Detail.



Da sich Flos Spanischkenntnisse nach wie vor in Grenzen halten, haben wir eine Woche Sprachkurs gebucht. D.h. wir bleiben mindestens bis zum 28. Maerz hier. Ob in dieser Woche viel erwaehnenswertes passiert weiss ich nicht. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Themen betr. unsere Reise, die euch interessieren und wir noch nie erwaehnt haben. Falls dem so ist, koennt ihr gerne einen Kommentar anbringen, dann werde ich einen entsprechenden Text komponieren.

Patagonisches Déjà-vu

Die Strecke von Futaleufú nach Esquel betraegt ca. 70 km und dazwischen ist auf der Karte eine weitere Ortschaft eingezeichnet. Ich erwartete irgend so ein Kaff im Stile von Puyuhuapi und war recht geschockt als wir durch eine richtige Stadt fuhren, so mit Sportlaeden, Tieraerzten, vielen Supermaerkten und allem, was eben eine Stadt ausmacht. Nach Trevelín begegneten uns auch jede Menge anderer Velofahren, nicht Reisende, sondern "normale" Leute beim Sport treiben. Kurz vor Esquel sahen wir sogar Kinder, die Hunde spazieren fuehrten. Sowas hatten wir seit Buenos Aires nicht mehr gesehen, wir waren echt wieder in der Zivilistation angekommen!

Nach Esquel waren wir wieder in der Pampa. Diese beiden erodierten Vulkankegel waren das Aufregendste, was die Landschaft zu bieten hatte.



An der Strasse stand auch wieder so ein Schild mit krummen Baeumen, womit vor heftigem Wind gewarnt wurde. Da wir kaum etwas spuerten und wenn, dann Rueckenwind, lachten wir nur. Wir kamen auch sensationell vorwaerts, in einem halben Tag machten wir 57 km und freuten uns auf den naechsten Tag unter solchen Bedingenungen. Wir campten unter einer Bruecke, wo wir den starken Wind, der am Abend aufkam, zwar sehr wohl registrierten, wirklich besorgt waren wir deswegen allerdings nicht.

Haetten wir aber sein sollen. Am Morgen schaffte ich es nicht einmal, das Velo auf die Strasse zu schieben. Obwohl der Wind vermutlich nicht ganz so stark war wie zwischen Punta Arenas und Puerto Natales, waere es mir absolut unmoeglich gewesen, so Velo zu fahren. Flo war entsprechend genervt, dass ich schon wieder "schwaenzen" wollte, und ich gab mein Bestes, das Velo durch das Kies auf die Strasse zu kriegen, aber es ging wirklich nicht! Wenn ich jetzt daran zurueckdenke, erscheint mir das auch eher schlapp, aber so ein Sturm laesst eben nicht mit sich diskutieren.

Netterweise reagierte der Fahrer eines kleinen Lasters auf meinen austestreckten Daumen und nahm uns auf seiner Ladeflaeche mit. Auf dem naechsten Bild sieht man wie trueb die Luft in Bodennaehe ist. Auch wenn das kein richtiger Sandsturm war, waere es sehr unangenehm gewesen, dort Velo zu fahren und die ganze Zeit Sand und kleine Steinchen ins Gesicht geblasen zu bekommen.



Nun sind wir seit gestern in El Bolsón und eigentlich bereue ich es schon, diese Strecke nicht selber gefahren zu sein. Der Uebergang der platten, oeden Pampa in gruenere, huegligere und sogar bergige Landschaft waere sehr schoen gewesen. Dafuer ist das Staedtchen huebsch. An der Plaza steht eine der genialsten Statuen oder eher Kunstwerke, das ich je gesehen habe. Leider gibt es dazu keine weiteren Erklaerungen. Fuer mich sieht das nach die Sonne anbetenden Mapuche aus, wobei ich keine Ahnung habe, ob die Mapuche je so etwas gemacht haetten. Und die Schnizterei ist "dreidimensional", es hat noch zwei weitere solcher Leute dort in den Stamm geschnizt, so dass sie eine Art Dreieck bilden. Aeusserst originell und kuenstlerisch unschlagbar.



Ein paar weiteres Detail ueber El Bolsón. Anscheinend gibt es hier traditionellerweise eine groessere Hippiegemeinde, die seit Jahren ein spezielles Kraut, Canavis bolsonescus, anbaut. Waehrend wir gerne oertliche Spezialitaeten, wie z.B. Torta Galesa, eine Art English Cake, probieren, werden wir dieses Kraut auslassen und uns auf die lokale Empanadería beschraenken, die meine bisherige Empanada-Liste zu Makulatur verkommen laesst.

Tschuess Carretera

Wir sind in Futaleufú, dem Dorf mit dem coolsten Namen. In Mapuche, der Sprache der lokalen Indigenas, heisst das Rio Grande, Grosser Fluss. Wer dieses Wort als erstes laut aussprechen kann, hat wieder mal gewonnen:-) Die Betonung liegt auf dem letzten U.

Nach fast drei Wochen, davon einen halben Tag! Regen, haben wir die Carretera Austral verlassen und sind jetzt wieder auf dem Weg nach Argentinien. Die Landschaft noerdlich von Coihayque ist genial schoen und teilweise glaubten wir uns in der Schweiz, so aehnlich sah alles aus. Bewaldete Berghaenge, unten im Tal gruene Wiesen, weidende Kuehe. Wenn man genau hinschaut, sieht man allerdings, dass an den Haengen nicht Tannen sondern eine Art Buchen wachsen und die Kuehe andere sind, aber das sind Details. Der Hauptunterschied besteht in der Strasse, jede Wette, dass es in der Schweiz keine so miese Pisten gibt.

Hier die Carretera kurz nach Ende des Asphalts, die Qualitaet der Strasse hier noch erstaunlich gut. Hinter der naechsten Kurve beginnt die Steigung ueber einen Pass. Hier ist alles Urwald, extrem dicht und wunderschoen.



Kurz vor der Passhoehe hat es einen Wanderweg durch den Bosque Encandado, den verzauberten Wald. Es faellt mir schwer zu beschreiben, wie schoen dieser Wald ist. Die Baeume sind alle ganz vermost und es wachsen rosarote und orange Bluemchen an den Staemmen. Der Boden ist kaum sichtbar, alles ist voll von kleinen und groesseren Pflaenzchen, Bueschen und umgestuerzten Baumen. Ein Durchkommen waere ohne diesen Weg absolut unmoeglich. Natuerlich fuehrt auch ein Bach durch diesen Wald und zwar mit so glasklares Wasser, dass man jedes Steinchen auf dem Grund sieht. Nach ein paar Bruecken und Streppen kommt man zu einem Aussichtspunkt, von wo aus man einen Gletscher sieht. Der Gletscher ist huebsch, im Vergleich zu dem Wald darunter aber eher unscheinbar.



Auf der anderen Seite des Passes ist die Strasse schlagartig katastrophal, teilweise wird sie wohl zum Flussbett umgewandelt, so je nach Wetter. Dafuer haben wir dort die groessten Nalcas gesehen. Das sind Pflanzen mit gigantischen Blaettern, Durchmesser von 50 cm bis ueber 1.5 m.



Wirklich etwas Erwaehnenswertes passiert ist eigentlich seit Tagen nicht. Wir haben an huebschen und weniger huebschen Orten gecampt und einmal haben wir uns ein Hostal mit Abendessen und Fruehstueck geleistet.

Dieser kleine See mit mystischen Nebelschwaden und klaren Spiegelungen liegt ca. 50 km vor Futaleufú.



Hier nochmals ein - eher klaeglicher - Versuch die Schoenheit der Landschaft zu zeigen. Der Fluss heist El Azul, der Blaue, was auf dem Bild nicht so klar ersichtlich ist. Das Wetter spielt dagegen wieder perfekt mit.



Da wir sie jetzt verlassen haben, widme ich mich nochmals der Carretera Austral und ihren vielen verschiedenen Gesichtern. Bevor ich die "Strasse" gesehen habe, haben uns Leute von ihrem Charme vorgeschwaermt, wie schade es sei, dass immer laengere Stuecke davon asphaltiert seien. Meine Meinung dazu: die Carretera Austral hat genau den Charme eines langgezogenen Sand-, Kies und Steinhaufens, der mit Schlagloechern und Ripios garniert ist. Also ueberhaupt keinen. Wie ihr aber vielleicht schon erraten habt, ist die Landschaft, durch die sie fuehrt, absolut unschlagbar. Bloed nur, dass man das oft gar nicht richtig geniessen kann, weil man sich gerade krampfhaft am Lenker festklammert um einigermassen sicher durch den naechsten Kieshaufen zu kommen.

Zu den Ripios: Das sind wellbelchartige "Oberflaechenveraenderungen", die es in dieversen Ausfuehrungen gibt. Da sind z.B. Babyripios, kleine, nur ein paar Centimeter tiefe Wellen mit einem Abstand von vielleicht 10 - 15 cm. Darueberzufahren holpert schon ganz schoen. Die haeufigsten "normalen" Ripios sind noch etwas tiefer und wenn man da zu schnell drueber brettert, fliegt man fast aus dem Sattel und die Fuesse von den Pedalen. Meine ganz speziellen Lieblinge sind aber die Moerderripios. Das sind 15 - 20 cm tiefe Zacken in/auf der Strasse. Wenn man da drauffaehrt, dann knallt es ein paar mal, dann steht man. Da gibt es kaum ein Vorwaertskommen. Hat man das Pech und sieht sie nicht und kommt darum zu schnell, kann man schon mal von der Strasse geworfen werden. Wir haben jedenfalls von Leuten gehoert, denen das passiert ist. Oder von Gepaecktraegern, die dabei gebrochen sind. Eher selten sind die Riesenripios. Die haben wir bis jetzt nur in engen Kurven von steilen Strassen angetroffen. Das sind wieder Wellen, recht tief aber auch weiter auseinander. Da kommt man, wenn man langsam ist, problemlos drueber. Das fuehlt sich ein Bischen wie eine Berg-und-Tal-Bahn an, was aber nicht weiter schlimm ist.

Natuerlich hat es hier auch die Verbuendeten der Ripios zu Hauf, die Schlagloecher. In Puerto Natales haben wir mal zu jemandem gesagt, dass Schlagloecher fuer Velofahrer kein Problem seien, wir koennten denen ausweichen. Ja, theoretisch koennten wir das. Leider sind Schlagloecher aber extreme Herdentiere und kommen bevorzugt in grossen Massen vor. Die sind dann meistens so richtig ineinander verwoben, so dass ausweichen voellig aussichtslos ist. Manchmal hat es auch so viele nacheinander, dass man gar nicht mehr sicher ist, ob das jetzt eine Reihe Loecher oder Ripios waren. Ist ja auch egal, geholpert und geknallt hat es auf jeden Fall.

Klar, dass diese beiden Spielverderber nicht die einzigen sind. An einigen Stellen bestehen die Strassen nur aus groben Steinen, was auch sehr unangenehm zu befahren ist. Noch schlimmer ist aber grobes, loses Kies, so in etwa wie der Schotter zwischen Bahngleisen. Das ist zum Velofahren absolut untauglich. Feiner Sand darin hilft auch nicht, um das Fahrgefuehl zu verbessern. Heisst das nun, dass die Carretera asphaltiert werden sollte? Ich weiss nicht, irgendwie waere es vielleicht doch schade.

Jetzt einmal etwas zu den haeufigsten Benutzern der Stasse, den Autofahrern. Eigentlich sind Suedamerikaner fuer schlechte und ruecksichtslose Fahrweise bekannt. Auf Argentinier und Chilenen scheint das bis jetzt nicht zuzutreffen. Dass nicht alle langsamt mit viel Abstand vorbeifahren, versteht sich von selbst. Aber uebers Ganze gesehen, fuehlen wir uns hier nicht aufs Korn genommen. Um Coihayque herum nahm das manchmal sogar groteske Zuege an. Da blieb ein Laster konsequent hinter uns, da er in einer unuebersichtlichen Kurve nicht ueberholen wollte. Und andere Fahrer verhielten sich dort aehnlich. Je weiter noerdlich wir aber gekommen sind, umso normaler wurde auch die Fahrweise um uns herum.


Worueber ich schon laenger mal schreiben wollte ist Dulce de Leche. Das ist der nationale Brotaufstrich in Argentinien und auch in Chile unter dem Namen Manjar weit verbreitet. Interessanterweise ist aufs Brot streiben nur eine von vielen Anwendungsmoeglichkeiten dieser zaehen Masse. Weit erwaehnenswerter sind die diversen Torten und anderen Suessigkeiten, die man damit fuellen kann. Da wir beim Velofahren taeglich viele Kalorien vernichten, scheuen wir uns nicht, all die feinen Sachen zu testen. Und das lohnt sich auch, die sind wirklich gut.

Das Beste in Sachen Suessem, was wir bisher gegessen hatten, war allerdings eine Nusstorte in El Chalten. Die war zwar abartig teuer, aber eben auch abartig gut. So gut, dass wir der Baeckerei das Rezept abgeluchst haben. Hier, falls jemand das ausprobieren moechte:

100 Gr. Baumnuesse gehackt
250 Gr. Rahm
4 Eier
100 Gr. Honig
100 Gr. Zucker

Alles mischen und in eine flache, runde Form (etwa wie fuer unsere Nusstorte) mit Muerbteigboden giessen und etwa 45min bis 1h bei ca. 100 Grad backen. Das Resultat sieht so aus: Ueber dem Muerbteigboden bildet sich eine Schicht mit etwa der Konsistenz einer Nidelwaehe, darueber eine Schicht mit den Nuessen, die irgendwie karamelisiert wirken.

Wir warten auf eure Erfolgsmeldungen!

English Summary No. 2

Hi Mike and all other English speaking people, here comes the promised next English summary, I hope I can remember everything correctly.

We left Puerto Natales in direction of the Torres del Paine National Park, our bikes loaded with provisions for nine days. Whoever has been to this Park knows how steep the roads there are, it's mad. But, for the first time during this trip we had tailwind and got virtually blown up the hills. Thank God, otherwise I would still be there pushing my bicycle uphill. The next day we hardly moved out of the tent for it was pouring down all day. After that we were more lucky and did two overnight hikes which we quite enjoyed despite of the snow we got one morning.

We spent seven days in the park, ran nearly out of food and had to make it to Cerro Castillo to stock up. The road there was mostly slightly downhill and, unbelievebly, we had tailwind again! The "supermarket" in Cerro Castillo was very small but they had empanadas and we were hungry. The only problem, my stomach didn't appreciate six fried empanadas and I was sick all night. I'll never eat fried empanadas againg, I swear.

On the way to El Calafate we took the "short cut" on Ruta 40, which is one of the lousiest roads we have seen so far. Basically it is like a flatend out river bed. I still felt miserable and all the big stones, holes and ripios did their best to make me feel even worse. We camped on a windy sheep pasture and that night got snow for the second time. Which is to say it really was very cold there! Another wild camp later we arrived in El Calafate and slept in real beds for the first time since we left Ushuaia. We took a bus to the Perito Moreno Glacier and spent half a day watching impressive ice blocks crush into Lago Argentino. That was expensive but well worth the price.

I didn't look forward to the road to El Chaltén, which is told to be extremely windy. The early morning of the first day was relatively ok, the second was ok too, until about 10 o'clock when we turned into Ruta Provincial 23, the road to El Chaltén. After one hour and hardly 6 km I refused to go any further, not against that wind. Fortunately, we found a halfway sheltered spot where we pitched our tent and spent the day and half the night. The wind is suposed to be much less strong by night, so we got up at 2 am and rode until 8 am. After this successful nightshift we tried to cover the remaining 40 km the next night. However, this night the wind was as strong as during the day and after half an hour pushing our bikes through the night - we made not even 2 km - we returned to our dell and went back into our sleeping bags. Later that morning we hitched a ride to El Chaltén.

Interesstingly, this part of Parque Nactional Los Glaciares is free. In the morning, we were surprised by Mount Fity Roy and a a brilliant blue sky with no wind. We did a few easy day walks and one overnight hike to Laguna Torre. There we got up to see the sunrise on Cerro Torre and were rewarded with the most stunning scenery one could imagine. The mountain looked like it was on fire. Awesome! We were incredibly lucky with the weather there anyway. We spent five days in and around El Chaltén, four and a half of which were sunny.

On another bright day we cycled on a very bad road to Lago del Desierto. The landscape there is beautiful, all green and lush. This felt so good after weeks in the dry pampa where all you could see was brown grass and some grey bushes. The lake itself fits its surroundings, the only dawback is the quite expensive ferry. On the ferry and on the campground on the other side we met many oder cyclists coming from and going to Chile.

Luckily we could organise a guy with a horse to carry all our luggage over the pass. Some people did it themselves but I'm happy we didn't try. The path on the Argentinian side is a steep and narrow hiking path, the "road" on the Chilian side is partly so bad that it was hardly possible to ride our bikes down to Lago O'Higgins.

It rained all next day, so six cyclists and six hikers were cramped into a little shed at the port, all waiting for the ferry. In El Chaltén we were told that it goes at 4 pm. Apparently, on their website it says 5 pm. We were all happy when it came into sight shortly after 7 pm. The problem was that it was nearly 10.30 pm when we arrived on the other side, so all the cyclists camped in the parking lot of the port.

After a day in Villa O'Higgigs, where we acutally managed to find everything we needed to make it to Cochane, we started out on the Carretera Austral. That road is very hilly, leading through rain forests, steep valleys and it passes bright blue rivers and lakes. The landscape is often so beautiful it's hard to believe you're really there in the middle of everything. That sounds like paradise, but if you are cycling on that road, it's not. The hills are often so steep I had to push my bike, which didn't make it much easier because my feet would slide in the sand and gravel. When a car wanted to pass we often had to pull over into deep gravel to give it enough space and then dig ourselves out and get going again. It's very hard to ride a bicycle here!

On some days we had company on the road. An Australian guy travelled with us for a few days, than he took off again, sometimes waiting for us again. We also met many other cyclists which always was a reason to take a break and talk. We also had other company. After sleeping in a very nice campground we were followed by two little puppies for at lease 15 km. We finally shook them off, but we felt bad for it and we don't know whether they ever found their way home. After Puerto Bertrand we had another dog following us for three days until she lost us on a long downhill ride because she couldn'd run as fast as we went.

Now we're in Coihayque and can't believe how lucky we have been with the weather so far. Since Villa O'Higgins we've had sunshine, and that in a area which is well known for it's heavy rainfalls. Let's hope that keeps up for a while, we'll start out for Bariloche tomorrow.

Erdbeben in Chile

Seit wir Rio Tranquilo verlassen haben, ist nichts nennenswertes passiert, ausser dass wir vor zwei Tagen von dem Erdbeben erfahren haben. Die Besitzerin des Campingplatzes hat uns ganz aus dem Haeuschen erzaehlt, wie schlimm das alles sei, und wir standen da, und hatten keine Ahnung, wovon sie sprach. Wir konnten dann bei ihr die Nachrichten schauen und fanden auch, dass das recht uebel aussah.

Der langen Rede kurzer Sinn, bei uns ist alles in Ordnung, wir haben nichts gespuehrt und sind in keiner Weise betroffen. Wir sind jetzt in Coihayque, der ersten richtigen Stadt seit Punta Arenas. Mit Stadt meine ich einen grossen Ort, wo vor allem Einheimische leben, und wo ein richtiges suedamerikanisches Verkehrschaos herrscht. Morgen steht ein Tag Pause auf dem Programm, dann brechen wir in Richtung San Carlos de Bariloche auf, wo wir in etwa zwei Wochen anzukommen hoffen.

Vollmond und Abendrot