Sonntag, 29. Januar 2012

English Summary No. 11

Because the end of the Baja California closes sort of a logical chapter, here comes the next story in English. We bought our ferry tickets two days in advace and everything was ready for an enjoyable over-night trip to La Paz on the Baja California. We arrived early at the terminal and passed the afternoon waiting, watching truck after truck disappearing in the huge vessel. Finally, after walking passangers and everybody else, we two got clearance to board as well. After organizing the mess in the luggage room there was space enough for the bikes. The ferry people couldn't provide any ropes to safely secure our beloved bicis, so we used the straps usually used to pack some of our stuff on the bikes. With that finished we went to check out our seats only to find out that we didn't have any seat numbers. The lady at the reception was utterly uninterested in our problem and figured that there had probably been no seats left when we bought the tickets, we should sit down in the cafeteria. Well, thank you very much for your help, then. To our surprise, there was even dinner included in the price of almost 1'000 pesos. So much so good. That night on unconfortable chairs wasn't exactly what we had anticipated and, chatting to another Swiss traveller in the morning, we found out that there had been seats available at the time when we bought the tickets, the stupid Chica at the counter had just forgotten to asign us any. But all right, after some 16 hours on that ship we were happy to be able to disembark at about half past nine. We had 18 km of hilly road to La Paz left which we took easy, enjoying the views of beautiful beaches and the bright blue sea. In the city we chose the one hotel that had been recommended to us by several other cyclists, mainly because we wished to meet others comming down South. This strategy worked out and we got useful information about what to expect.

La Paz to Santa Rosalía

The first day on the Baja was not particularly interesting. After some 30 km flat desert with nothing but bushes to see, we climbed some hills which was slightly more exciting. Because the land was fenced in, we had to "tame camp" and found our spot in the huge back yard of the Lonchería El 91, 91 km North of La Paz. Day two was not much more entertaining. The road was straight, the land flat. We had headwind which mad things rather annoying in the afternoon. But we managed to find a pretty wild camp spot a bit off the road, surroundet by all kinds of big and small cacti and hat a gorgeous, colorful sunset. Day three was even more boring, mostly due to the fact that we approached the cities Constitución and Insurgentes. For hours around these towns there's not even bushes growing, it's just barren fields, some of them green, but mostly brown. We did some shopping and kept going. After Ciudad Insurgentes we left the MEX 1 and followed the MEX 53 until we found a semi-wild camp spot behind the ruin of a house.

In the morning we stocked up on water in the local store, rode another 4 km on the highway and then chose a sandy earth road going to the old mission of San Javier. In the beginning it was totally flat but so sandy we had to push the bikes sometimes, when it got hillier the ground became firmer. We must have been climbing but the grades were so easy we hardly noticed it. We loved the landscape and found another cactus-camp which we had to clean thoroughly of thorns before pitching the tent. I loved these remote campings with no artificial lights dimming the stars and no noise disturbing the quitness of the night. We made it to San Javier until noon the next day, stayed for lunch and decided to head on to Loreto. We shouldn't have. The landscape was so beautiful we were sorry we had to keep going, and instead of a simple descent to the coast we had do climb several absurdly steep hills before reaching MEX 1 again and finding the town of Loreto. As we planned to stay there for Christmas, we ended up staying four days in Loreto which turned out to be a rather boring place. We wanted to update our blogs but the only shop with decent computers was mostly closed and there was not much else going on. At least, our hotel was good (Posada San Martín, recommended!) and the family even invited us for dinner on Christmas, very nice people!

On December 25 we set out again, another day against strong headwind from morning until evening. The land was flat and full of thorny bushes and cacti, typical Baja land. Looking for some shelter from the wind, we asked at a small rancho for asylum and could camp right in front of a house, no wind there. We spent a entertaining evening with two hungry cats and a sky with millions of stars. The next day began similar. Bit less wind in the morning and a hill for a change. From the hilltop (now with lots of wind) we could see the Bahía Conception, a bright blue bay with beautiful beaches. As long stretches of the coast there were mountainous, there was a lot of up and down and finding a secret campspot for the night was not easy. There were many more bays but we didn't feel like paying for an "organized" campground that couldn't even offer water or shelter from the wind. We finally sneaked in the bushes behind Playa Burro and camped besides the trash dump.

Not much happened the next day. We had a second breakfast/early lunch in Mulegé and it got a little hilly in the afternoon which I liked because there was not much wind then. When looking for a camp spot, we had reached another flat plain and were lucky to find a halfway sheltered place with at least sort of firm ground. Of course that one was between cacti as well, so next morning I had to fix a flat tire before setting out for the day. The first one on the Baja, not so bad considered the places where we camped. We cycled fast as long as we didn't have any headwind which was a couple of hours. We reached Santa Rosalía early in the day and found out that its hotels were even more expensive as La Paz or Loreto.

Santa Rosalía to San Felipe

After two nights in Santa Rosalía we set out for San Ignacio. That stretch began with a steep climb, then several flat kilometers and another climb, always with a nice view of the volcano Tres Virgenes. Once that hill climbed, it was downhill until San Ignacio where we planned to stay a day or two to do whale watching and visit some cave paintings. There, we found out that not many whales had arrived yet, so we only did the cave painting trip. The paintings were nice but more spectacular was the bus ride on a long and winding, rather bad "gravel" road through rugged landscape up into the mountains. Thank God we didn't have the stupid idea to climb up there by bike.

Day one after San Ignacio was another not quite boring but eventless day. It was a bit hilly in the morning and flater in the afternoon with not much else but cacti and thorny bushes along the road. Obviously, this was where we had to camp. It took us a while to clear our chosen spot from nasty thorns but it seemed like we had done a good job as both our matrasses were still full of aire in the morning. Luckily the night wasn't very windy as the ground was not very firm and the tent wouldn't have resisted much blowing. Interestingly, the tent and our bikes were soaking wet in the morning. No surprise considering the dense fog that had moved in from the sea. Apparently, this is common for this time of the year but is was not very handy on a road with hardly any shoulder. And it made cycling even more boring in a place where we felt like our brains were going to die off from boredom. Soon, the remaining bit of vegetation had disappeard and all that was left  to admire was gray gras. Very impressive, indeed!

To make it even worse, a strong headwind came up during the morning and I really asked myself why anyone would cycle through the most barren desert I'd seen so far, combined with evil wind and annoying traffic. We made it eventually to Guerrero Negro, found a inexpensive hotel with awesome hot shower. We also booked a whale watching tour for the next day and soon figured out that there was not much else to do in this city. The whale watching the next day was pretty impressive, although we didn't see much more than many large backs. We were told that within the next week or so some 2'000 whales should arrive, many of them to give birth right there in the Laguna Ojos de Liebre. Isn't that cool? The fact that we missed this massive congregation of whales didn't bother us much, we were happy to know that there were still so many whales out there.

The morning we left Guerrero Negro we were thrilled to find we had slight tailwind. The landscape was no more interessting than the day before Guerrero but cycling was so much more fun now. It stayed flat for quite a while and the minute we arrived in some hills the wind turned and started to fight us, now obviously much stronger than in the morning. Thank you very much. Later it got flat again and we stopped in the small village of Rosarito to have a cold drink. There was a restaurant that offered camping but we didn't feel like paying so we kept going for another few kilometers and camped again, as it had become our custom, amongst a bunch of cacti. The morning was relatively interessting in terms of views. We had to climb some hills and got us soon warm inspite of the cold temepratures. It was also surprisingly green up there which was a nice change from all the grey and brown in the past days. We did a little shopping in Punta Prieta and  later had trouble finding a good camp spot because the ground was basically lose sand. We finally opted for a clearing in the cacti wood, a beautiful place with a great diversity and all kinds of big, small, thick and thin thorns to admire, and with colors from white and yellow to black and even pink.

Some 28 km later we figured we needed a second breakfast before leaving MEX 1 and turning into a gravel road that should take us to San Felipe. We didn't go very much further that day, only 22 km more through some amazingly beautiful, even magic hills called Sierra La Asamblea to Coco's Corner. Coco, the guy who lives there, is a very special person. He's 74 years old and has been living out there in the desert for about 22 years. He has to get his drinking water from Guerrero Negro and lets cyclists stay for free in little trailers. And he doesn't have any legs anymore. Because of an illness they had to amputate them beneath his knees but he still walks around on some sort of protection and he has one of these things that look like a small motorbike with four wheels. He's a bit weird but definitly a cool person.

We took off a little later than usual that morning and didn't advance very fast on that stony, sandy washbord called road. The tailwind of the day before had once again turned into strong headwind, creating a truly unenjoyable combination. We reached a place called Gonzaga Bay around noon, did some shopping where you wouldn't expect a shop and wondered where we could stay that night. We were going to try the Pemex gas station when a group of motorcyclists, who had crossed us earlier that day, offered us a spare bed in their hotel room. It was windy, the night was going to be cold, so why should we refuse such a generous offer? Thank you very much guys, you spared us an unconfortable night in a cold tent!

We had another 25 km of washbord until we reached the pavement and could speed things up a little. To our surprise the morning's strong headwind actually slowed down a little in the afternoon. This night we camped in a wide, dry riverbed and enjoyed watching first the stars and a little later the big, yellow moon rising over the hills. The morning came cold as ever but the moon was still there. We assumed it was going to take us another two days to San Felipe and had planned to buy some more stuff in the village of Puertecitos. Arriving there, we found out that there wasn't even a decent shop, no place where we could get pasta, for example. They had nice-looking vegetables, though, so we decided to have veggie-burritos for dinner. But first we had to find a place to camp in that vast, flat desert with nothing but deep, lose sand. Coming back after checking out a side track we saw a black pick-up stopping besides our bikes. Annoyed, we wondered who that might be. We don't like being overseen when pulling off the road and trying to hide someplace behind the bushes. The guy got out of the car and introduced himself as Mark, his license plate identified him as Texan. He asked whether we needed any help and offered to let us sleep in his place in San Felipe. In our book, hitching without a very good reason would have been cheating so we said we were going to camp one more night but would not refuse the offer for the next day.

Pitching the tent wasn't easy but as always, we somehow managed. The night was cold, the morning cool, so we were pretty amazed when, after about an hour of cycling, Mark showed up, bringing us warm burritos for breakfast. Has anyone ever seen a cyclist refuse food? We haven't and Mark wasn't going to get to know any:-) He had met another cyclist in the meantime who was going to stay with him as well. He said we should meet him at the Pemex in San Felipe and zoomed off again. Getting there took us a little longer than anticipated (headwind) so the coffee we found there was well deserved. Mark showed up soon after our arrival and introduced us to Zack, a young guy from guam on his way to Colombia. We followed him to his place and were greeted tentatively by two shy dogs living there.

San Felipe

Mark rents some sort of one bedroom-flat with a big balcony and we were already wondering how we were going to put up our (not free-standing) tent there when his landlady allowed us to use the flat on the groundfloor where we had two bedrooms and a kitchen. For free! Mark seemed to be rather impressed by our trip and he figured we should meet the mayor to let everybody know what kind of crazy people wander around in San Felipe. Somehow he actually made that happen and we passed the afternoon like VIPs meeting people, taking pictures and even getting a free lunch. Mark himself was an interesting person. As a democrat from Texas and a big Obama-Fan, he had all kind of cool stories to tell about US politics.

We didn't really do very much while in San Felipe, except for the usual clothes washing, bike cleaning and blogging. We once did a nice beach walk with Zack and Mark, enjoyed Mark's famous brownies and ate a lot anyway (as always). After some time, even the dogs weren't afraid of us anymore and started to demand our attention every time we passed. When Zack left, we planned to do the same thing the next day, but Mark's chicken fried steak prevented this successfully. So we hung around another day, then got our discipline back, loaded our bikes and set off. Mark joined us for 15 km, then turned around to go back to work.

SF to Tijuana

We made good use of the slight tailwind and sort of flew the 51 km to the turn-off to Ensenada. We were superficially searched at one of the many military check-points, then left the busy MEX 5 and and turned into MEX 3. And, what a surprise, our wind-rule was right again. After tailwind, there will always be stronger headwind. That became particularly true after the lunch break. We were climbing a hill but with only light inclination, the landscape gray, sandy desert and nothing exciting happening. The only "entertainment" was Mark who showed up in his pick-up, brought us water and went ahead scouting the terrain. Seemed to us like he didn't really have any work here. But ok, he found us a camp spot in a little ditch with relatively firm ground which was good because there was not much of that around. A while after sunset even the wind went to sleep, something we hadn't dared to hope for anymore.

The night brought clear skies and cold air. Have you ever tried to get out of a sleeping bag when you've already been freezing our ass off for hours? It sucks. But obviously, after some time we succeeded and even made it back to the road. It got soon hillier and therefore warmer. Mark had mentioned rather steep climbs for the stretch to San Matías but we never found them. With no wind constantly blowing in our faces, we advanced as fast as the day before. Once we had reached the "high plateau", everything got greener and flatter. 20 km later we reached Valle de la Trinidad and decided to stay there in a hotel. If we had the choice, we weren't going to camp again in this cold.

The next day began with more climbs which was good again to get us warm. And it was even greener higher up. My map showed a 1'000 m high hill so we kept expecting a large climb, again which never really came. Our lunch-break-hill had been it (1'000 masl?) and we enjoyed a long descent into a very flat vally near Negros Ojos. There, we camped at a Pemex gas station hoping for a bit less cold temperatures. Didn't work out, of couse, but I had found some more things to put on, so I was a bit less cold then two nights before. Two more hills stood between us and Ensenada where we were going to stay in our last Casa de Ciclista. We made it there until noon, found the place and its friendly "keeper of keys", Señora Delia.

We relaxed a few days from that superhard crossing of the Sierra de San Pedro Mártir, then headed out for Tijuana. As almost expected, we weren't allowed on the Cuota (toll road) and had to take the Libre. So far so good. The really bad news was that this other road didn't follow the coast but wound its way up and through the hills. Grey clouds threatened but we made it through the day without rain. We had planned to go until El Rosarito but the trip into the hills had slowed us down, so when we found a hotel along the highway, we figured we might as well sleep there. The remaining 40 km to Tijuana were dominated by heavy traffic and rain. After chaos between El Rosarito and Tijuana, we were surprised at the discipline and consideration of Tijuana's car drivers (in the city).

Tijuana

As expected, Tijuana wasn't as dangerous as the media sometimes try to make people believe. Our hotel's neighbour, the owner of a hairdresser's shop and his employees welcomed us inviting us to a cup of coffee and even lunch. There are a whole lot of tourist shops doing everything to make people enter and buy something, it's even worse than Cusco. During weekdays, there are not many people around, to us it looked actually quite deserted. If you leave the touristy area, however, the city is as lively as you would expect a big Mexican city to be. We also found a marked, a real latin American market, something we hadn't seen for a while. On the weekend, the bars and restaurant in the tourist areas fill up with Gringos. The city has a nice Centro Cultural with a history museum of the Baja California and a cool IMAX theatre. We haven't met any narcos or other bad people and as we are leaving soon, I don't thing we'll ever see them.

Goodby Mexico, goodby Latin America, we'll miss you!

Lateinamerika Rückblick

Also erst mal off-topic: Ganz herzliche Gratulation an Renée und Res zur Geburt ihres Sohnes Nick! Schade, dass ich einmal mehr nur mit Fotos vorlieb nehmen muss, aber auch da sieht der Winzling mega schnüsig aus. Ich wünsche den jungen Eltern ganz viel Freude, Geduld, Ausdauer und was man eben alles so braucht in dem Moment und für die nächsten paar Jahre.



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Das Ende steht bevor. Nicht gerade das der ganzen Welt oder zumindest der Reise, aber doch immerhin unseres Aufenthaltes im Spanisch sprechenden Teil Amerikas. Das ist hart. Nicht nur, weil die Medien uns  ein Leben lang ein fieses Bild der USA vermittelt haben, sondern vielmehr weil unsere eignen Erfahrungen in den letzten zwei Jahren die meisten von denselben Medien (und Berichte anderer Velofahrer) vermittelten gemeinen Bilder so vieler Latino-Länder widerlegt haben. Ich weiss gar nicht recht, wo ich beginnen soll und bestimmt ist ein solcher Rückblick etwas unfair gegenüber schon lange verlassenen Ländern in Südamerika, einfach, weil da die Erinnerungen nicht mehr so frisch sind und von so vielen neuen Eindrücken überlagert werden. Aber ich werde mal versuchen, mich an jedes Land und die entsprechenden Vorurteile, so es denn welche gab, einzeln zu erinnern.


VORURTEILE UND REALITÄTEN

Argentinien
Die Argentinier seien sauschlechte Autofahrer, gewisse Strassen damit gefährlich für Ciclistas.

Nun, wir waren in Argentinien zum Glück nie auf so richtig grossen, vielbefahrenen Transitstrecken unterwegs, wo das vielleicht zutrifft. Ich habe die Argentinier jedenfalls nicht als speziell agressive Fahrer erlebt.

Chile
Keine negativen Bilder die es zu widerlegen galt.

Bolivien
Auch hier, hartes Klima auf den Strassen. Dass das Land sehr arm ist, war nicht in dem Sinne ein negatives Bild, sondern schlicht eine Tatsache, die sich auch bestätigt hat.

Auch in Bolivien waren wir nicht extrem viel auf stark befahrenen Strassen unterwegs, die Strecke Potosí - La Paz war jedoch verkehrsmässig relativ harmlos mit Ausnahme der Einzugsbereiche/Zentren der Städte Oruro und La Paz. Martina wurde im Busterminal in La Paz beklaut.

Perú
Die Peruaner seien Gringos gegenüber unfreudlich, werfen Steine/Kartoffel, schreien "Gringo!" und klauen viel.

Die Gringo-Rufe stimmen, je nach Region mehr oder weniger, i.d.R. sind es jedoch die Kinder, meist waren die Rufe auch nicht unfreundlich gemeint. In/um einige Dörfer wurden wir sehr reserviert behandelt, d.h. ignoriert, selbst wenn wir grüssten. Das war aber sehr regional und konnte von Dorf zu Dorf stark varieren. Oft wurden wir auch enthusiastisch von einer Schar Kinder empfangen, Grüsse wurden i.d.R. erwiedert und wir wurden auch von völlig Unbekannten eingeladen, sei es zum Mittagessen, zu einem Teller Suppe oder es wurden uns Früchte geschenkt. In Cusco versuchte eine Gruppe älterer Señoras, mich zu beklauen, hat aber nicht geklappt. Sonst gab es keine Zwischenfälle. Verkehrsmässig war Perú für uns das übelste Land in Lateinamerika, Autofahrer hupen dauernd (was v.a. nervt) und sind absolut rücksichtslos. Auch die Hunde Perús waren die agressivsten überhaupt.

Ecuador
Auch Ecuador sei nicht gerade das sicherste Reiseland, es seien schon Überfälle auf Ciclistas vorgekommen.

Wir fühlten uns in Ecuador so sicher wie überall in Lateinamerika auch. In Quito muss man aber durchaus vorsichtig sein, wie in Cusco locken die vielen Touristen auch viele unehrliche Zeitgenossen an. Martina wurde im Bus nach Otavalo Geld geklaut. Die Hunde sind z.T. so mühsam wie in Perú.

Kolumbien
Uhh, Kolumbien hatte natürlich ein superschlechtes Image, zumindest was die Medien betrifft. Schlagworte: Guerilla, Drogen, Kriminalität. Berichte anderer Velofahrer sprachen jedoch eine ganz andere Sprache, insofern hatte Kolumbien im Gegenteil ziemlich hohe positive Erwartungen zu erfüllen, was z.B. die Freundlichkeit der Leute betrifft.

Im Süden Kolumbiens sind die FARC noch immer aktiv, deshalb hohe Militär- und Polizeipräsenz. Wir haben auf diese Leute gehört und hatten nie irgendwelche Probleme. Die Kolumbianer waren fast ausnahmslos extrem nett und hilfsbereit, ja erfreut über die Anwesenheit von Ausländern/Touristen in ihrem Land. Die hohen Erwartungen hat das Land/die Kolumbianer mit Bravour erfüllt.

Panamá
Keine wirklich negativen Vorurteile. Wir hatten gehört, Panamá sei teuer und sehr amerikanisiert.

Stimmt, in Panama City dominieren amerikanische Laden- und Restaurantketten das Bild, das Land ist teurer als z.B. Kolumbien. Die überaus netten Panameños, insb. die Bomberos haben das aber relativiert, wir konnten sehr oft gratis übernachten.

Costa Rica
Das "offizielle" Vorurteil von Costa Rica ist eigentlich ein sehr gutes. Etwa 25 % des Landes sind Nationalparks, es ist neutral und hat keine Armee. Klingt eigentlich sehr sympathisch.

Das Land ist schweineteuer. Wir haben keinen Nationalpark gesehen, da wir nicht bereit waren, solche Preise zu bezahlen. Wir hatten einen äusserst schlechten Einstieg im Land, Martina wurde in Puerto Limón beklaut, viele Leute dort waren extrem unsympathisch und unfreundlich, die Hotels verhältnismässig bis sehr schlecht für recht hohe Preise. Das hat sich später etwas relativiert, zumindest was die Leute betrifft. Auch viele Ticos sind Touris gegenüber hilfsbereit und aufgeschlossen.

Nicaragua
Was haben wir da erwartet? In den Medien existiert das Land kaum, Ciclistas meinten es sei arm und darum günstig, die Leute seien freundlich.

Nicaragua ist sicher arm, im Gegensatz zu Bolivien oder Perú trotzdem nicht sonderlich günstig. Die Leute sind sicher nett, die Männer aber so aufdringlich/primitiv, dass sie unser insgesamt gutes Bild von Nicaragua ziemlich beeinträchtigt haben.

Honduras
Wird in den Medien auch kaum erwähnt. Weibliche Ciclistas fanden schon, die Männer seien nervig, wohl etwa so, wie wir die Nicas empfunden haben.

Zwei Tage in Honduras war zu wenig, um eine Aussage zu machen. Am ersten Tag kam kaum ein blöder (männlicher) Spruch, besoffene Typen in Städten sind aber auch in Honduras nicht unser Ding.

El Salvador
El Salvador wird oft als gefährlich bezeichnet, viele Gangs (Maras), Drogenkriminalität, insgesamt eher instabil und mit brutaler Bürgerkriegsvergangenheit.

Yep, vor fast jedem Laden, bei jeder Tankstelle etc. steht ein Bewaffneter mit Pump-Gun. Vermutlich nicht aus Jux, wir fühlten uns aber sicher, wurden auch nie bedroht oder dumm angemacht. Die Männer sind höflicher als in Nicaragua. Wir haben uns aber kaum in grösseren Städten aufgehalten, gerade in San Salvador  gibt es bestimmt nicht empfehlenswerte Quartiere.

Guatemala
Soll auch gefährlich sein, v.a. wegen wegen organisierten Drogenbanden und der üblichen Kriminalität und Instabilität in einem Land mit langer Bürgerkriegsvergangenheit.

Hohe Polizeipräsenz in den Städten. Auf Nebenstrassen wurden wir von Einheimischen öfters gewarnt, die Region sei nicht sicher, passiert ist nie etwas. Die Leute sind oft eher zurückhaltend (Indígena), wenn wir aber gefragt haben, wurde uns immer geholfen (z.B. Übernachtung bei Kirchen, wenn es keine Unterkünfte gab).

Belize
Ich hatte kaum ein Bild von Belize, in unseren Medien spielt das Ländli keine Rolle.

Belize war ein Preisschock nach Guatemala, betr. Sicherheit waren wir aber nie besorgt. Wie wir später hörten, ist das Land aber durchaus nicht sicherer als der Rest von Lateinamerika, was aber schliesslich auch nie jemand behauptet hat.

Mexiko
Drogenkrieg in Mexiko!!!!!! Lastwagen voller Toten gefunden, Polizeichef ermordet!!!!!! Schiesserei hier, Massaker da!!!!!!!!! Mexikaner sind die schlimmsten Autofahrer überhaupt und dazu erst noch elende Obermachos. Zwei Frauen "allein" in Mexiko muss also fast Selbstmord gleichkommen!!!

Unsere Familien hatten ihrer Sorge über unseren Aufenthalt in Mexiko durchaus Ausdruck verliehen und wir behaupten auch nicht, die Sicherheit hier nicht ernst genommen zu haben. Die Polizeipräsenz ist hier auch hoch, in gewissen Gegenden sogar extrem hoch. Polizei- und Militär-Pick-ups haben festinstallierte Maschinengewehre auf den Ladenflächen, die immer bemannt sind und schussbereit aussehen, bei Strassenkontrollen stehen auch mal Radpanzer herum. Wir wurden mehr als einmal von Polizisten oder Privatpersonen darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns in nicht sicherer Gegend aufhalten und doch bitte aufpassen sollten. Wir haben solche Warnungen nie ausser Acht gelassen, viel mehr als weiterfahren konnten wir aber eh nicht machen. Es hat uns in fast sechs Monaten in Mexiko nie jemand bedroht, niemand hat auch nur versucht, uns zu beklauen! Die Leute sind nett und hilfsbereit, zwei Chicas gegenüber sowieso. Dank den Cuotas ("Zahlstrassen") mit breiten Seitenstreifen hatten wir auf den Strassen i.d.R. keine Probleme, auch auf den normalen, engen Strassen wurde es selten kritisch (ausser auf der Baja California). Abgesehen von zwei eher speziellen Fällen waren auch die Männer i.d.R. durchaus in Ordnung.

Insgesamt lässt sich also mit supergutem Gewissen sagen, dass Lateinamerika, wenn mit etwas gesundem Menschenverstand bereist, bei weitem weniger gefährlich ist als gerne behauptet wird. Wie viel Glück da im Spiel war, können wir natürlich nicht so genau sagen, da wir aber auch von anderen Ciclistas selten (nicht nie!) negative Sachen hörten, nehmen wir an, dass positive Erfahrungen der Alltag, Negatives die Ausnahme sind. Viele Leute fragen uns auch, welches unser Lieblingsland war. Auf diese Frage gibt es schlicht keine Antwort, zu unterschiedlich sind Länder und Leute. Da es aber in fast jedem Land Highlights gab, mache ich nochmals eine Liste mit dem, was mir persönlich jeweils am besten gefallen hat.


HIGHLIGHTS ZWISCHEN USHUAIA UND TIJUANA

Argentinien
Parque Nacional los Glaciares: Gletscher Perito Moreno und Gegend um El Chaltén (Fitzroy und Cerro Torre). Paso Jama.


Chile
Carretera Austral.


Bolivien
Lagunen Route.


Perú
Machu Picchu, Trekking in den Cordilleras Blanca und Huayhuash. Casa de Ciclistas in Trujillo.


Ecuador
Cuenca, Teilnahme am Huaira Sinchi, Casa de Ciclistas in Tumbaco.


Kolumbien
Die Kolumbianer als extrem gastfreundliches, offenes und hilfsbereites Volk. Hier etwas zu verlinken würde wohl nicht viel bringen, da das vermutlich sämtliche Kolumbien-Posts betreffen würde.


Panamá
Panama-Kanal, Inseln Bocas del Toro.


Costa Rica
Intakte Natur und wilde Tiere.



Nicaragua
Cañon de Somoto.


El Salvador
Die Pazifikküste mit ihren Megawellen.


Guatemala
Lago Atitlan, Tikal.


Mexiko
Cenotes, Chichén Itzá, Palenque, Landschaft zwischen Durango und Mazatlán, Baja California.



Der Grenzübertritt in die USA steht nun unmittelbar bevor. Für uns, wie ihr vermutlich schon erraten habt, einen viel grösseren emotionalen Schritt als der Wechsel von Süd- nach Mittelamerika. Das war mehr geographisch gewesen, aber alles in allem hat sich zwischen Kolumbien und Panama nicht so viel geändert. Jetzt wird ALLES anders werden, und beginnen wird das mit dem Durchschlupf durch den Tortillavorhang. In Lateinamerika waren Grenzübertritte meist eine kurze und unkomplizierte Sache gewesen, aber von Mexiko nach Gringolandia? Sollte das alles etwas skeptisch klingen, wir bemühen uns um eine offene Einstellung und sind bereit, uns von den Amis überzeugen zu lassen, dass auch in ihrem Fall die Vorurteile nicht gerechtfertigt waren. Aber vorerst mal: Adios amigo/as, adios Latino America, que les vaya bien!

Donnerstag, 26. Januar 2012

San Felipe - Tijuana: Der Abschied naht

Nach gut vier Tagen der Völlerei bei Mark in San Felipe (Mark, your Brownies were just awesome!) stiegen wir eines nicht extrem frühen Morgens wieder auf unsere nun vom Staub befreiten Velos und nahmen für rund 50 km die MEX 5 in Richtung Mexicali. Mark begleitete uns etwa 15 km, dann hiess es für ihn umkehren und zurück an die Arbeit. Wir fegten bei ganz leichtem Rückenwind auf der flachen Strasse dahin bis zu einem Militärposten, wo ein wenig in diverse Taschen gekuckt wurde. Bald durften wir weiterfahren, bogen auf die MEX 3 ab und hatten erst mal gar keinen Wind mehr. Für ein paar Minuten. Zack hatte gesagt, er habe hier starken Gegenwind gehabt, also sollten wir da Rückenwind haben. Worauf wir uns natürlich schon gefreut hatten, was dann aber selbstverständlich nicht funktionierte.

Schon vor und speziell nach der Mittagspause wurde uns das Vorwärtskommen ziemlich vermiest. Die Steigung wäre eigentlich überhaupt kein Problem gewesen, so aber krochen wir langsam dahin und nervten uns über etwas, das wir vermutlich an der gesamten US-Westküste werden "geniessen" können. Eine gewisse Unterhaltung brachte Mark ins Spiel, dessen Sitzungen verschoben worden waren und der uns mit seinem Pick-up einholte, Wasser bracht und für uns ein Wenig den Scout spielte und vorausfuhr um zu sehen, was uns da alles so erwartete. Er konnte uns sogar einen Campspot empfehlen, was wir begrüssten, denn in der sandig-flachen Ebene wäre das nicht leicht geworden. Und mit diesem Wind brauchten wir festen Boden, sonst wäre uns das Dach davongeflogen.

Wir fanden die Grube in der Nähe der Strasse dann auch und als wir Scheisse und Dornen entfernt hatten, war der Platz ganz gut geeignet (76.85 km, 5:16 Stunden). Warum es dort drin immer noch windete wie blöd, war uns nicht ganz klar, aber es schien auch hinter jedem Hügeli und überhaupt überall zu winden, also mussten wir uns eben damit abfinden. Der Abend wurde kühl und es war klar, dass die Nacht kalt werden würde, auch als der Wind ganz plötzlich den Geist aufgab und es schön ruhig wurde. Der Mond war im Moment nicht mehr so präsent und so konnten wir wieder die Sterne bewundern. Hier eine Frage an die Astronomen unter euch: Etwa in süd-östlicher Richtung funkelt ein auffallend heller Stern rot-blau. Ist das Sirius?

Wieder einmal dauerte es am Morgen eine ganze Weile, bis wir uns aus den Schlafsäcken und Pijamas geschält hatten. Wenn man eh schon die ganze Nacht lang gefrohren hat, ist es verdammt schwer, sich auszuziehen, auch wenn das, was man trägt, einen eben nicht warm gehalten hatte. Als wir auf der Strasse standen, schien zwar die Sonne, es war aber immer noch kalt. Aber immerhin ging es erst mal etwas bergauf, so dass uns wärmer wurde. Die ebenfalls eher flache Abfahrt in eine weites Tal war dann etwas ungemütlich, wir hatten aber Glück und sahen bei ein paar Häusern ein Schild mit "Sodas frías". Ok, nicht dass wir ein kaltes Getränk wollten, auf unsere Nachfrage hin bekamen wir aber auch warmen Kaffee. Und als wir später die obligate Znünipause machten, schön gemütlich in der Sonne (ohne Wind), war die Welt wieder in Ordnung.

Mark hatte berichtet, dass es nun z.T. schon steil bergauf gehe und entsprechend hatten wir härtere Steigungen erwartet. Die aber nie kamen. Ohne dauerndes Gegengebläse kamen wir hier ebenso schnell vorwärts wie tags zuvor wo es eigentlich recht flach gewesen war. So waren wir happy, die Landschaft hübsch und je höher hinauf wir kamen, umso grüner wurde es. Wir hatten vorgehabt, in San Matías Wasser zu kaufen. In einem Restaurant erhielten wir die Information, dass Valle de la Trinidad/Lázaro Cárdenas (das nächste Dorf) nur 20 km entfernt waren, weshalb also etwas schleppen, was es später auch noch geben würde. Nun ging es flach und sogar leicht bergab weiter und wir flogen nur so dahin. Gegen 13 Uhr erreichten wir das Dorf, wo ein Hotel unsere Aufmerksamkeit weckte. Es war zwar noch etwas früh zum stoppen, unsere Rechnung ergab jedoch, dass wir uns fast in der Mitte der Strecke nach Ensenada befanden und nach einer Stunde Mittagspause eh keine Ewigkeiten mehr weiterfahren würden. Und die Aussicht auf zelten bei dieser Schweinekälte war auch nicht gerade motivierend. Dazu kam die Erkenntnis, dass wir seit Guerrero Negro nicht mehr für eine Übernachtung bezahlt hatten und so war die Entscheidung bald gefällt (52.68 km, (3:59 Stunden). Dass dann die ersehnte heisse Dusche eher laukalt wurde, war Pech, die Nacht unter drei Wolldecken in einem Zimmer war aber bedeutend gemütlicher als die Vorhergehende.

Wieder begann ein kalter Morgen mit einer wärmenden Steigung, sehr gut. Die war sogar so um die sieben Kilometer lang, ein "echter Berg" also. Und wieder war es oben sehr grün, es sah gar nicht mehr nach Baja California aus, so mit richtiger Landwirtschaft und Feldern. Es gab auch mehrere Dörfer, weshalb wir schon auf einen Kaffee hofften. Fanden den aber nicht innert nützlicher Frist und assen unsere Guetslis halt trocken. Kaum rollten wir über die nächste Welle stand da aber eine Lonchería am Strassenrand und ja, es gab heisse Getränke. Und somit eine zweite Pause. Gemäss Höhenlinien auf meiner Karte stand uns noch ein richtiger Hügel bevor, die Karte behauptete, dass der 1'000 m hoch sei. So recht konnten wir uns das aber nicht vorstellen und auf jenem Buckel, wo wir Mittagspause machten, vermuteten wir darum, dass es das noch nicht gewesen sein konnte. Wir würden aber alles daran legen, in möglichst tiefen Lagen zu übernachten in der Hoffnung/Annahme, dass es dort evtl. etwas weniger kalt werden würde.

Wir haben schon lange keine Felder mehr gesehen.

Die unerwartet lange Abfahrt liess dann aber die Vermutung aufkeimen, dass da keine weiteren Hügel mehr kommen würden, zumindest nicht an jenem Tag. Im Gegenteil, wir fuhren bald durch eine sehr platte Ebene mit kahlen Feldern und keinem Busch um dahinter das Zelt aufzustellen. Dafür gab es eine Pemex, wo uns erlaubt wurde, das Zelt in einer Esquinita, einer Ecke zu aufzubauen (knappe 84 km, 5:25 Stunden). Besonders chic war dieses Pemex-Camp zwar nicht, aber was soll's. Wirklich warm wurde die Nacht auch diesmal nicht, ich hatte aber noch ein paar wenige Sachen mehr zum anziehen gefunden und frohr darum etwas weniger als zwei Nächte zuvor. Aber bei 4 Grad im Zelt aufzustehen, war trotzdem nicht witzig *frierschlotterchalt*. Das war unser letztes Pemex-Camp gewesen, dass jene kalte Nacht zwei Tage zuvor unser letztes Wildcamp in Mexiko gewesen war, hatten wir zu jenem Zeitpunkt noch nicht mitgeschnitten, da zelten zwischen Ensenada und Tijuana aber eher unwahrscheinlich war, wurde uns das nun schon bewusst.

Wieder ging es erst bergauf, wunderbar. Es folgte eine Bajada und nochmals eine etwas längere Subida. Die Landschaft sah auch hier eher aus wie ein Tal in den Schweizer Alpen denn wie die Baja. Oder, bei genauerem Hinschauen, wie gewisse Orte in Guatemala oder sonst wo in Lateinamerika. Blickte man gerade aus, sah man hübsche Berge, blickte man aber den Hang hinunter, sah alles eher nach Müllhalde aus. Wir sind eben immer noch in Mexiko.

Deja-vu: oben hübsche Berge...
...unten Müllhalde.

Nachdem wir diesen letzten Buckel überwunden hatten, zogen wir wieder längere Ärmel an um die 20 km lange Abfahrt nach Ensenada zu überleben. Es war so richtig schön, mitanzusehen, wie wir immer weiter in die braun-graue Smogschicht der Grossstadt hinunterkamen. Mensch, wie hatten wir das doch vermisst. Versandet-trübe Luft ist eben nicht dasselbe wie ein guter, alter Smog. Bis zur Casa de Ciclista mussten wir dann auch noch 10 km durch die Stadt pedalen, wo wir die Vorzüge des dichten Verkehrs mit Lastwagen und ständig stoppenden Bussen wieder so richtig geniessen konnten. Ein Kick, den verkehrsame Seitenstrassen eben schon nicht vermitteln können.

Wir fanden die Casa insgesamt aber ohne Probleme, auch die nette Señora Delia, die die Schlüssel für das unbewohnte Haus hütet (49.5 km, 2:48 Stunden). Sie gab uns eine kurze Einführung und schon hatten wir wieder ein Haus für uns alleine. Diesmal aber ohne Küche und nur mit kalter Dusche. Wrrrrr. Dafür mit Ciclista-relevanten Informationen, ja ganzen Büchern und Karten, die von südwärts reisenden Velölern dagelassen wurden und die wir uns nun aneigneten. Als Gegenleistung blieben mein Lateinamerika Bike Buch und Baja-Karte zurück. Seit La Paz hatten wir keinen richtig grossen Supermarkt gesehen, weshalb wir hier wider so richtig zuschlugen und Futter einkauften, mit dem wir es vermutlich fast bis nach Los Angeles schaffen würden. Auch haben wir unser Gepäck auf Überflüssiges und Verzichtbares durchsucht und einiges weggeworfen, Dinge zum heimschicken zusammengesucht und unsere Apotheken halbiert.

Wohnzimmer der Casa de Ciclista in Ensenada.

Nach ein paar gemütlichen (und z.T. regnerischen) Tagen in Ensenada haben wir eines frühen Sonntagmorgens das Wetter gecheckt und festgestellt, dass da oben ein paar Sterne leuchteten. Ergo würde später die Sonne scheinen. So bepackten wir unsere Drahtesel und kurvten durch die noch schön ruhigen Strassen der verschlafenen Stadt. Wir fanden sogar gleich die richtige Ausfahrt und, bevor wir Ensenada endgültig verliessen, auch noch einen Oxxo mit heissem Kaffee. Wir hatten gehört, dass Ciclistas auf der Cuota hier wirklich nicht erlaubt seien, konnten es aber natürlich nicht lassen, das auch selber zu testen. Die beiden Señores, mit denen wir diskutierten, hatten auch absolut Verständnis für unser Anliegen, besassen aber offensichtlich nicht die Autorität, einen Regelbruch zu erlauben. Also zurück auf die Libre. Zu allem Übel führte die nun sogar noch durch die Hügel, während sich die Cuota ihren Weg der Küste entlangbahnte. Wir hatten eigentlich eine flache Etappe erwartet und der Anblick der Strasse, die sich da Kurve um Kurve den Berg hochschlängelte, sorgte nicht gerade für Motivationsschübe. Dass inzwischen Wolken aufgezogen waren, störte uns im Moment nicht, uns wurde auch so bald warm genug.

Es dauerte eine ganze Weile bis wir so einigermassen oben waren und nun wurde es auch recht schnell wieder kühl. Weiter vorne sah es sehr grau aus, ob nur Nebel oder Regen war noch nicht so klar. Die Landschaft bestand aus Büschen und Weiden, dazwischen standen die Häuser einiger Ranchos, nichts Aufregendes also. Bei einem Militär-Check-Point wurden wir ganz kurz ausgefragt und dann durchgewunken. Es ging jetzt leicht auf und ab bis wir das Ende des kleinen Hochplatteaus erreicht hatten, dann folgte eine coole Bajada nach La Mision, wo wir in einer Loncheria unser Lieblingsmenu, Rühreier, Bohnen und Tortillas assen. Die Tortillas waren selber gemacht und unter den besten, die wir in ganz Mexiko gegessen hatten. Nach dem Dörfli stieg die Strasse schon wieder an, diesmal aber nicht sehr lange. Bald trafen wir wieder auf die Cuota und hatten nun auch Meeresblick. Allerdings war da praktisch die gesamte Küste verbaut, mehrheitlich mit grossen Hotels und Ferienwohnungs- und -häuserkomplexen. Und selbstverständlich hatten wir nun wieder Gegenwind. Immerhin war nun das Wetter wieder etwas besser und wir waren nicht nass geworden.

Wir hatten vorgehabt, bis Rosarito zu fahren, der Abstecher in die Hügel hatte unsere Planung aber etwas durcheinander gebracht. Klar, geschafft hätten wir das schon, als wir aber um etwa 15.20 Uhr und 12 km vor Rosarito an einem Hotel vorbeikamen, entschlossen wir uns, dazubleiben (79 km, 5:24 Stunden). Bis Tijuana blieben noch rund 40 km, das würde uns am nächsten Morgen nicht aus dem Sattel hauen. Was es dann auch tatsächlich nicht tat. Sonderlich unterhaltsam wurde die Strecke aber nicht. Viel Verkehr, mehrspurige Strasse, zwischendurch Regen. Unserer Meinung nach wäre das nun nicht mehr nötig gewesen, aber anscheinend ist hier jetzt Regensaison.

Welcome to Tijuana...

..., Tequila, Sexo y Marihuana. So würde es zumindest Manu Chao ausdrücken. Für uns hiess es eher "..., Verkehr, Kälte, Regen und Ziegen". Ja, im Ernst, Ziegen. Nach diesem Schild wurde es nämlich erst mal etwas ländlich, grüne Hügel und Weiden mit gefleckten und gehörten Viechern. Wir mussten nun einen letzten Hügel erklimmen, mal mit leichten Schauern, dann wieder trocken. Der Verkehr war seit Rosarito nicht mehr sehr spassig, kein Wunder, sind Ciclistas, die dies hier als ersten Eindruck von Mexiko mitnehmen, mittelmässig traumatisiert. Die Abfahrt in die viertgrösste Stadt des Landes war dann rassant, wurde aber von mehreren Lichtsignalen unterbrochen. Dank Verkehrsschildern und kleinem Plänli im Reiseführer fanden wir das Zentrum aber problemlos. In Tijuana selber war der Verkehr sehr zivilisiert und sogar gegenüber Velos waren die Fahrer ungewohnt rücksichtsvoll. Wir gaben aber auch immer brav Handzeichen.

Die Suche nach einer Bleibe für die nächsten paar Tage dauerte nicht allzulange, und während ich rumspazierte, hatte Martina sich schon neue Freunde gemacht und wir waren in einem Coiffeurgeschäft zum Kaffee eingeladen. Wir verbrachten ein paar gemütliche Stunden mit Kaffee und Mittagessen und liessen uns anschliessend gleich noch die Haare schneiden. Zum zweiten Mal innert etwa vier Tagen. In Ensenada haben wir das nämlich schon gemacht, meine Spitzen sahen aber hinterher immer noch genau gleich malträtiert aus, jetzt ist dieses Problem mit einer Radikalkur behoben. Wir konnten uns also nicht über den Empfang Tijuana also nicht beklagen.

Neue Frisur, alte, kaputte Hose.
Tijuanas Tourimeile.

So, hier in Tijuana endet der Latino-Teil unserer Reise. Dazu werde ich noch ein separates Textli brösmeln. Hier aber ganz kurz zu Mexiko: Wir hatten natürlich von anderen Ciclistas viel über das Land gehört, im positiven wie im negativen Sinne. Mexiko sei das schönste Radlerland entlang der ganzen Panamericana aber mit harter Topographie und mit dem schlimmsten Verkehr, den übelsten Machos und häufiger Gringo-Abzockerei. Erst mal: alles halb so wild. Klar, das Land ist abwechslungsreich, die Berge jedoch nicht sooo krass wie man hätte annehmen können, das zentrale Hochland auch mal über hunderte von Kilometern todlangweilig. Den Verkehr fanden wir nicht so mörderisch wie wir erwartet hatten, im Gegenteil, die Autofahrer sind durchschnittlich rücksichtsvoller als in vielen Teilen Latinamerikas. Für Fussgänger trifft das ganz extrem auf die Städte der Baja California zu, da könnte jeder Schweizer was lernen, was Rücksichtnahme betrifft. Interessanterweise herrscht aber auf den Überlandstrassen der Halbinsel dafür härteres Klima als im mexikanischen Hochland, innerorts gilt die Höflichkeit gegenüber Ciclistas oft nicht. Die Männer hier sind normale Latinos, also generell respektvoll gegenüber Frauen und wir fühlten uns nicht öfters preislich verarscht als anderswo (vielleicht merkten wir es aber einfach nicht).

Also generell: Nicht gleich nervös werden, wenn ein Familienmitglied nach Mexiko geht, der normale Mexikaner ist weder Mörder, Vergewaltiger noch Narco. Die gibt es angeblich auch, sie halten sich aber meist nicht am selben Ort auf wie Touris. Und: Zwei Frauen zusammen sind nicht "allein"!


Sonntag, 15. Januar 2012

Santa Rosalía - San Felipe: You wanna stay-go or you wanna stay?

Als wir von Loreto losfuhren, wehte kein Lüftchen, unglaublich! Nach ein paar flachen Kilometern ging es schon bald wieder ernsthaft zur Sache. Von der Strecke hier haben wir ein Profil und wussten darum, dass uns da eine relativ kurze, aber steile Steigung erwartete. Und ja, es war schon steil, aber bei weitem nicht so brutal wie jene Hügel vor Loreto, wo wir Zick-Zack fahren mussten um hochzukommen. Auf dieser Strecke trafen wir den zweiten mexikanischen Exhibitionisten. Diesmal war der Schwanzentblösser ein Lastwagen fahrer, da es aber gerade flach war, war ich schneller vorbei als beim letzten solchen Deppen. Die zweite, etwas flachere und auch kürzere Steigung des Tages brachte uns auf eine Art Pässli, von wo aus es bis San Ignacio fast nur noch bergab ging. Landschaftlich war die Strecke schön, mit guter Aussicht auf den Vulkan "Las Tres Virgenes". Auf dem Pass machten wir Mittagspause und - wie so üblich - als wir wieder am Zusammenpacken waren, kam uns ein Ciclista entgehen. Das war ein richtiger "Hardcore Solo Adventure Cyclist", wie seiner Karte zu entnehmen war. Er war auf dem Weg nach Ushuaia und plante, bis Ende Jahr (in zwei Tagen!) in Loreto zu sein. Wir hatten da etwas länger gebraucht, aber gut, wir sind erstens softcore und zweitens pedalen wir gegen den Wind.

Vulkan Las Tres Virgenes.

Da wir bei der Streckenplanung mit ebendiesem Gegenwind gerechnet hatten, hatten wir eineinhalb bis zwei Tage bis San Ignacio veranschlagt. Nun ging es aber ohne luftiger Gegenwehr so schön den Berg hinunter, dass wir nicht mal allzu spät in San Ignacio auf der Plaza standen. Wir waren nicht sicher, was in Mexiko an Silvester so ablaufen würde und entschieden darum sicherheitshalber, nicht zu campen sondern ein Hotel zu suchen (keine Lust auf Raketenlöcher im Dach). Den Preis im Hotel Posada konnten wir auf P. 250 runterhandeln, was für die Baja nicht schlecht war. Als wir den richtigen Wasserhahn aufgedreht hatten, fanden wir sogar das versprochene heisse Wasser.

Wir hatten vor, San Ignacio als Basecamp für ein wenig Sightseeing zu nutzen, fanden aber heraus, dass noch kaum Wale in der örtlichen Lagune angekommen waren. Blieben die Felsmalereien, die man "in der Nähe" an zwei Orten bestaunen konnte. Auf Empfehlung der Señora der Agentur wählten wir San Francisco de la Sierra aus, das sei schöner und günstiger, da man für die Malereien in Santa Marta hätte Maultiere mieten müssen. Kostenpunkt war P. 1'800 für uns beide, nicht gerade billig, aber lange Transportwege sind meistens teuer. Wir sollten am folgenden Morgen um 8.20 Uhr abgeholt werden und vergewisserten uns nochmal, ob da Hora Mexicana gemeint war. Nein, wir sollten pünktlich abgeholt werden.

Was dann auch stimmte, pünktlicher wäre es nicht gegangen. Im bequemen Büssli fetzten wir mit ungewohnter Geschwindigkeit über die Strasse und wurden nur von einem Militär-Checkpoint kurz aufgehalten. Überrascht waren wir, als wir nach ein paar Hügelis plötzlich in ein dichtes Nebelmeer runterfuhren. Nach wochenlanger Trockenheit nun Nebel?? Ja, das sei normal, der komme nachts vom Meer hinauf. Wrrr, da mit dem Velo durchfahren würde ungemütlich werden. Im Bus war es uns aber egal und nach einiger Zeit bogen wir ab, immer noch auf hübscher, zweispuriger Asphaltstrasse. Nun ging es in die Bergen hinauf und schon nach knappen 10 km war schluss mit Luxusbelag. Aber es ging weiter, immer weiter, steil und holprig. Wir waren ganz schön froh, waren wir nicht auf die blöde Idee gekommen, da per pedales hinaufzuklettern.

Die Felsmalereien in der Cueva del Ratón, der Rattenhöhle, die gemäss Guía um die 9'000 Jahre, gemäss Infor-Tafeln über 10'000 Jahre alt waren, waren dann aber schon interessant. Gemalt mit rotbraun, schwarz und weiss, turnten da jede Menge Hirsche, ein Puma und Menschen an den Felswänden herum, die meisten wild durcheinander und übereinander und nicht immer einfach erkennbar. Die ersten Europäer, die die Höhle gesehen hatten, hatten offensichtlich den schwarzen Puma für eine Maus gehalten, daher der Name.

Felsmalereien...
...in der Cueva del Raton.

Auf dem Rückweg stoppten wir nochmals und gingen einige Petroglyphen, Fels"kratzereien" anschauen. Im Gegensatz zu den Malereien, die hinter Rasierklingen-Draht eingekerkert und nur mit Guía/Guardia besucht werden können, sind die Petroglyphen frei zugänglich, so dass jeder drüberlatschen kann. Allerdings muss man schon wissen, dass die da sind, es gibt nämlich keinen Hinweis und von der Strasse führt nur ein schmales, unscheinbares Weglein zu diesem Sitio Archeológico. Hier war bei den meisten Bildern nicht wirklich klar, was sie darstellen sollten, mit Ausnahme der zahlreichen Sonnen. Erkennbar waren auch Tiere, einige hübsche Kratzer könnten Kakteen sein und ein Ding sah für mich sehr nach einem Fuss aus. Hier war auch die Landschaft sehr interessant, da wuchsen jede Menge Cirius-Kakteen, die extrem originell aussahen.

Kakteen und ???
Sonne?

Zurück in San Ignacio mussten wir erst einmal Siesta halten, so erschöpft waren wir von dem Tripli. Bus fahren, speziell auf schlechter Strasse scheint ebenso anstrengend zu sein wie Velo fahren. Insgesamt hatte der Ausflug fast sechs Stunden gedauert, davon hatten wir etwa eine halbe Stunde lang die Felsmalereien besichtigt, wohl etwas weniger lang die Petroglyphen, einmal hatten wir auf dem Hinweg gestoppt um die Landschaft und einige Kakteen zu bewundern, und ein paar Minuten hatten wir im Visitor Center der Felsmalereien verbracht. Den Rest der Zeit waren wir im Bus gehockt. War das der Aufwand wert gewesen? Schwer zu sagen. Was wir gesehen hatten, war interessant und hübsch gewesen und zwar sowohl die Kunst der Indígena sowie die Landschaft, aber wir waren durchaus froh, sonst per Velo und nicht im Bus unterwegs zu sein.

Da 31. Dezember war, dauerte die Restaurant-Suche ein klein wenig länger als am Vorabend und der Señor wunderte sich sehr ab den beiden Grigas, die an Silvester anstatt des speziellen Menus (für immerhin P. 120) nur Eier und Bohnen essen wollten. Und dazu eine heisse Schokolade, inzwischen war es nämlich wieder recht kühl geworden. Wir bekamen aber, was wir wollten, Schwein gehabt, Gästen, die später kamen wurde gesagt, es gäbe nur das Festtagsmenu. Als wir das Restaurant verliessen, trafen wir zwei weitere Ciclistas, die wir zuvor auf der Strasse gesehen hatten. Das war ein interessantes Paar, er Franzose, sie Chinesin, unterwegs mit einem Tandem.

Von San Ignacio bis Guerrero Negro, wo wir hofften, Wale sehen zu können, waren es dann etwas mehr als 140 km und wir hofften, das in etwa eineinhalb Tagen abspulen zu können. Ernsthafte Berge würden sich uns nicht in den Weg stellen, die paar Hügelis nach San Ignacio hatten wir schon vom Bus aus gesehen. Sonderlich aufregend wurde die Strecke dann auch tatsächlich nicht. Beim Militärposten musste ich den Rucksack öffnen und ein Soldat lugte mal so proformamässig kurz hinein, die übliche Fragerei war mehr Neugier und Zeitvertrieb denn ernsthafte Kontrolle, und schon waren wir wieder unterwegs. Für die Mittagspause fanden wir ein wenig Schatten unter einem dürren Bäumli und als wir wieder zusammengepackt hatten, tauchten zwei Ciclistas auf. Zwei junge Amis mit nacktem Oberkörper auf dem Weg nach Patagonien. Natürlich immer schön mit Rückenwind. Im Kaff Vizcaíno gönnten wir uns kurz darauf ein kühles Getränk und eine Wind-Pause. Am späteren Nachmittag trafen wir noch zwei Südwärts-Fahrer, ein Paar aus Deutschland, die aber nur die Baja abradeln.

Da diese beiden uns sagten, dass die Vegetation bald noch spärlicher werden würde, bogen wir kurz nach der Begegnung von der Hauptstrasse auf einen Sandweg, der, wie sich herausstellte zu einer (unoffiziellen?) Müllkippe führte. Wir schoben noch etwas weiter und schafften es sogar, einen Platz zwischen den Kakteen zu finden, wo es zwar viele jener Kugeldornen hatte, der aber immerhin nicht total davon bedeckt war. Mit Kaktus-Ästen wischten wir einen Platz frei und gaben uns alle Mühe, das dann nochmals genau zu kontrollieren. Dabei nahmen wir uns vor, in Guerrero Negro ein Bäseli zu suchen. Erstaunlicherweise gelang es sogar, im Sand das Zelt aufzustellen. Nicht, dass das so einem stärkeren Wind standgehalten hätte, der hatte aber den ganzen Tag über nur relativ mässig geweht und mehr als hoffen konnten wir ohnehin nicht.

Am Vortag hatten wir Glück gehabt und waren nicht in Nebel geraten, der nächste Morgen zeigte sich nun aber ganz anders. Zelt und Velos waren trieffend nass und die Nebeldecke lichtete sich erst gegen halb elf so richtig. Zu sehen gab es allerdings nichts, ich meine, wirklich nichts. Die Dornbüsche und Kakteen, zwischen denen wir gecampt hatten, waren mit der Zeit immer rarer geworden und schliesslich ganz verschwunden. Was blieb, waren graue Grasbüschel, sonst nada. Das war so ziemlich das Langweiligste, das wir je geshen hatten, der nervig-frontale Gegenwind machte die Sache nicht unterhaltsamer und der rege Verkehr tat sein Übriges.

In der Biosfera Vizcaino.

Eigentlich wäre jetzt ich wieder dran mit Hotelabchecken, da sich jedoch ein winziges Risslein in meiner Hose zu einem Megaschranz über dem gesamten linken Oberschenkel entwickelt hatte, was in einer Stadt etwas peinlicher ist als mitten in der Wüste, übernahm Martina dies nochmals. Wir mussten etwas suchen, fanden schlussendlich mit dem Motel Dunas eine ganz gemütliche Bleibe, für die wir, da wir drei Nächte bleiben wollten, nur noch P. 225/Nacht bezahlten. Schlauch zum Velo entsanden inbegriffen.

Noch am selben Nachmittag gingen wir uns betr. Whale Watching informieren und buchten gleich eine Tour für den folgenden Morgen um 11 Uhr. Beim Versuch, mit der Kreditkarte zu bezahlen, verweigerte diese, nun zum zweiten Mal, den Dienst. Was, verd........t noch mal, ist eigentlich mit diesen verfl..........en Bankkarten los??? Diese Kreditkarte habe ich bisher selten benutzt, weiss nicht mehr, wo zuletzt, aber schon in Matzatlán hat sie nicht funktioniert und nun hier auch nicht. Was läuft da eigentlich?? Da Martina das selbe Problem hatten, bezahlten wir eben mit Cash, nicht so tragisch, aber langsam aber sicher nervig.

Ok, die Tour selber klappte dann aber durchaus. Nach einem holprigen Anfahrt stiegen wir in zwei Boote um und brausten in die Lagune hinaus. Auch hier lag teilweise noch eine dichte Nebeldecke, zum Glück war das nicht der Ort, den sich die Wale zum rumkurven ausgesucht hatten. Bei den ersten Sichtungen in der Ferne wurden wir alle ganz aufgeregt. Einmal streckte dort sogar ein Wal den Kopf aus dem Wasser. Wir fuhren dann näher ran und sahen einmal kurz eine Schwanzflosse, danach waren da nur noch Wasserfontänen und Rücken zu bewundern. Davon aber doch eine rechte Menge. Wie viele Wale sich da in dieser Lagune befanden, wussten wir natürlich nicht genau, es schienen aber einige zu sein. Einmal vermuteten wir, dass das eher kleine Tier, das wir gerade gesehen hatten, ein Baby war. Die Laguna Ojo de Liebre ist so quasi ein Geburtshaus und eine Kinderaufzucht-Station für Grauwale, auch wenn die Saison gerade erst begonnen hatte. In ein bis zwei Monaten werden da bis zu 2'000 Wale pro Tag in der Lagune sein.

Schwanzflosse... 
...Ruecken...
...und alien species.

Auf der Rückfahrt stoppten wir noch kurz bei einer Pelikanenkolonie und einer riesigen Boje, wo eine Familie Seeloewen wohnte. Die waren auch herzig, warum wir da aber so lange rumhängten und so nahe ran gingen bis die Tiere ins Wasser flüchteten, war uns nicht ganz klar. Wir sind ganz offensichtlich immer noch in Mexiko, die Wale sind geschützt, Seeloewen darf man aber nerven bis sie abhauen. Nicht nett.

Pelikane im Nebel.
Seeloewen bei Siesta.

Nach diesem beeindruckenden Ausflug zu den Walen hängten wir noch einen Tag in Guerrero Negro herum und nutzten das Vorhandensein einer brauchbaren Internetverbindung. Dann ging es auch schon wieder weiter, durch dieselbe platte Wüste mit nichts als grauem Gras. Zu unserer Faszination hatten wir an jenem Morgen aber etwas Rückenwind. Nicht sehr stark, aber wir sausten ohne grosse Anstrengung mit 20-24 km/h dahin. Zum Vergleich, auf der Strecke vor Guerrero Negro hatten wir mit Gegenwind noch so um die 12 km/h geschafft. Trotzt immer noch gleich langweiliger Landschaft machte die Sache nun ungleich mehr Spass. Nach fast 40 km kamen wir durch ein winziges Kaff, wo es aber eine Tankstelle und darum kleine Restaurants gab. Wir genehmigten uns wieder einmal einen Kaffee zum Znüni und studierten all die Aufkleber, die da die Fenstern des Häuschens verzierten. U.a. waren da viele Logos u.ä. von Off-road-Rennen (für Vier- und Zweiräder), was auf der Baja anscheinend ziemlich Mode ist. Was uns aber am besten gefiel, war ein eher unscheinbares YOLO-Bildli. YOLO steht für "You Only Live Once", was sich eigenglich super als Lebens- und speziell als Reisemotto eignet.

Ja, naemlich, darum sind wir hier!

Bis zur Mittagspause hatten wir fast 70 km abpedalisiert, und wie es zu erwarten war, kam am Nachmittag Gegenwind auf, natürlich nicht so gemütlicher wie am Vormittag. Genau gesagt, begann der Wind genau dann, als es wieder hügelig wurde. Immerhin lohnte es sich nun wieder, ab und zu nach links oder rechts zu schauen. Im Dorf Rosarito stoppten wir gegen 15 Uhr kurz um etwas kühles zu trinken. Es wäre auch möglich gewesen, dort bei einem Restaurant zu campen, wir hatten aber keine Lust, für eine Übernachtung zu bezahlen, also fuhren wir weiter. Nach nur wenigen Kilometern kamen uns zwei Velofahrer entgegen, ein Holländer und ein Schweizer. Die beiden meinten dann, sie hätten gerne eine Dusche, weshalb sie weiterstrampelten anstatt sich mit uns in die Büsche zu schlagen.

Wir hatten schon fast einen akzeptablen Zeltplatz gefunden, als wir zu den Velos, die wir etwas näher bei der Strasse stehen gelassen hatten, zurückkamen und dort ein Auto stehen sahen. Mist, wer könnte das denn sein? Da wir hier die Fremdlinge sind, ist es an uns, um Erlaubnis zum campen zu fragen und wir gingen auf das Auto zu. Der junge Mann, der da ausstieg, hatte dazu aber auch nicht mehr zu sagen, als "ja, klar, zeltet, wo ihr wollt, das gehört hier niemandem". Ist ja nett, aber wir hätten uns eigentlich einen Ort vorgestellt, den ausser uns niemand kannte. Da dort ein Haufen Bierflaschen rumlagen und der Typ gesagt hatte, er warte dort auf einige Amigos, entschieden wir uns nach einer weiteren Erkundungstour, von da wegzugehen. Praktisch, dass das Auto nun nicht mehr da war, so sah wenigstens niemand, dass wir auf der anderen Strassenseite einem Weg folgten und nicht mehr auftauchten (87.57 km in 6:05 Stunden). Meine Hosen gingen an jenem Abend wieder futsch, weiss nicht, ob sich das nochmals reparieren lässt.

Da die Sonne in letzter Zeit immer später aufging, haben wir den Wecker nun um eine Viertelstunde zurückgestellt. Allerdings lebten wir immer noch nach Baja California Sur-Zeit, obwohl wir nach Guerrero Negro eine Zeitgrenze überfahren hatten. Da wir nun über so einige Hügel mussten, wurde uns trotzt der kühlen Morgenluft bald warm. Interessanterweise war es in dieser Gegen auch relativ "grün", v.a. auch dem Boden entlang. In Punta Prieta kauften wir nochmals Teigwaren, eine Zwiebel und Wasser und rund 15 km später in dem fast-Geisterdorf Parador Punta Prieta setzten wir uns zu einem verlassenen Haus und assen unsere Tortillas mit Bohnen und Tomaten. Es hat sich herausgestellt, dass Tortillas aus Weizenmehl zu diesem Zweck viel besser geeignet sind als Maistortollas, das sie nicht so schnell brechen. Hat auch gedauert, bis wir das gecheckt hatten.

Am Abend wurde die Schlafplatz-Suche nicht so leicht, da der Boden während Kilometern nur aus weichem Sand bestand, und wenn es auch nicht stark windete, wollten wir das Zelt doch einigermassen sicher verspannen können. Hinter dem Zaun eines Ranchos fanden wir dann den gesuchten, festeren Boden, leider war beim Haus niemand, den wir hätten um Erlaubnis fragen können. So entschieden wir uns schliesslich, auf der anderen Seite der Strasse zwischen den Kakteen zu schlafen, was noch ganz hübsch war und eine richtige Dornen- und Stachelsafari auslöste. Die sind also schon sehr wehrhaft, diese mexikanischen Wüstenbewohner. Wir waren in etwas über 5:30 Stunden knappe 83 km weit gekommen.

Es ist stachelig hier...
...sehr stachelig sogar.
Ob gelb, weiss, schwarz...
...oder pink.
Einige sehen blumig aus...
...andere flauschig.

Am folgenden Morgen blieben noch etwa 28 km auf der MEX 1 bis Chapala, wo wir auf eine Sand- und Steinpiste abbiegen wollten. Da uns das Restaurant dort empfohlen worden war, genehmigten wir uns ein zweites Frühstück in Form unserer gewohnten Eier. War wirklich fein. Die ersten paar Kilometer auf der Holperstrasse waren dann gar nicht so übel und schon bald kamen uns wieder Ciclistas entgegen, ein Israeli und ein Kanadisches Paar, Two Wheeled Wanderers. Als es danach durch/über die Sierra La Asamblea ging, wurde das Vorwärtskommen trotzt Rückenwind anstrengender, die Landschaft war dafür absolut phänomenal. Nicht, dass das irgendwie hohe Berge gewesen wären, aber auf mich wirkten sie irgendwie magisch. Nach etwa 22 km kamen wir bei Coco's Corner an (50.76 km in 4:12 Stunden). Von Coco hatten wir schon verschiedentlich gehört. Dass er auf den Knien rumspaziert, da er keine Beine mehr habe, dass er per Rollstuhl hier in die Wüste gekommen sei um zu sterben und von den Militärs Essen und Wasser erhalten habe und so ähnliche Stories.

In der Sierra La Asamblea.

Die Begrüssung war dann auch etwas enigmatisch: "you wanna stay-go or you wanna stay?". Nicht ganz sicher, wie das gemeint war, erwiderten wir, wir würden gerne bleiben, wenn das gehe. Ok, wir sollten die Velos vor jenem Camper abstellen, war die kurzangebundene Antwort und als ich fragte, wieviel eine Übernachtung koste, war die Antwort "WHAT?!?!" Ich weiss nicht, ob er die Frage nicht verstanden hatte, oder ob er sie fast als Beleidigung aufgefasst hatte, jedenfalls erklärte er uns dann, dass, wer ein Bier kaufe, das Recht zum dort übernachten habe. Martina kaufte das Bier und das Camperli war für die Nacht unser. Vermutlich hätten wir es auch ohne Bierkonsum gekrieg. Coco heizte uns auch Wasser zum waschen auf, was wir natürlich sehr zu schätzen wussten. Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass er aus Ensenada stammte (einer Stadt im Norden der Baja), in seiner Jugend viel gereist war. Er hatte eine seltsame Krankheit, die seine Füsse langsam schwarz werden und absterben liess. Im Jahr 1984 wurde ihm nach einem Unfall, bei dem ihm ein Fass das Bein verletzte der linke Unterschenkel auf seine Forderung hin amputiert. Er arbeitete inzwischen bei einem Auto- und Motorradrennen, dem Mexico 1000 mit, und fand so sein heutiges Zuhause in der Wüste, wo er 1990 hinzog, Büsche rodete und sich ein Stück Land bewohnbar machte. Wasser gibt es dort keines, er fährt alle vier Monate nach Guerrero Negro und holt dort per Pick-up drei Barrell Wasser. Im Jahr 2008 wurde sein zweites Bein amputiert, was ihn jedoch nicht daran hinderte, in die Wüste zurückzukehren und auch weiterhin beim jährlichen Rennen mitzuarbeiten. Er ist jetzt 74 Jahre alt uns sprüht nur so vor Energie und Lebensfreude. Velofahrer sind bei ihm immer willkommen, kriegen Wasser und einen Platz zum schlafen. Er ist sehr kauzig, wir verstanden oft nicht gut, was er sagte (ob auf Englisch oder Spanisch), er ist aber einer der warmherzigsten und coolsten Typen, die wir auf der gesamten Reise getroffen hatten.

In unserem Camperli bei Coco.
Klo- und Fernseher-Stilleben.

Coco produziert zwar etwas Solarstrom, geht jedoch, wie es an so einem Ort Sinn macht, ins Bett sobald es dunkel wird. Aus seinen etwas wirren Kommentaren hatten wir angenommen, dass er dafür recht früh aufsteht und so sind auch wir etwa zu unser üblichen Zeit aus den Federn gekrochen. Coco war aber noch lange nicht in Sicht und wir waren längst fertig mit Packen als er den Kopf aus seinem Camper streckte. Was soll's, wir tranken noch einen Kaffee, Martina designte einen Eintrag ins Gästebuch und ein Foto-Shooting war natürlich auch Pflicht. So war es dann 9 Uhr bis wir in die Sättel stiegen und weiterholperten. Der Rückenwind hatte sich selbstversträndlich zu Gegenwind gewandelt, was zusammen mit der recht schlechten Strasse ein ziemlich mühsames Resultat ergab. In Patagonien hatten wir diese Kombination selten gehabt, da war entweder die Strasse Scheisse oder der Wind monströs gewesen, aber nun beides zusammen war nicht so witzig.

Ich, Coco und Martina.

Als wir am frühen Nachmittag in San Luis Gonzaga/Rancho Grande ankamen (40.5 km in 4:22 Stunden), trafen wir ein Ami-Radlerpaar auf dem Weg nach Kolumbien, die auch gerade am überlegen waren, wie sie nun weiter vorgehen sollten. Wir gingen im einzigen Laden einkaufen, was es denn so einzukaufen gab. Die Gemüse"abteilung" war etwas vom Widerlichsten, das wir je gesehen hatten. Verschrumpelt Peperoni u.a. gehen ja noch, aber einen Centimeter dicken Schimmel an Tomaten regte nicht gerade zum kaufen an. Wir rätselten mit den Amis, wo man am besten campen könnte. Sie favorisierten den Strand, wir die verlassene Pemex, die eine schöne, windbrechende Mauer hatte. Da kamen vier Motorrad-Fahrer zurück, die uns einige Zeit zuvor entgegengekommen waren, und die von unserer Reise recht fasziniert waren und uns kurzerhand ein überzähliges Bett in ihrem Hotelzimmer anboten. Da uns die Aussicht auf eine kalte, windige Nacht im Zelt nicht so verlockend vorkam, nahmen wir natürlich an.

Die heisse Dusche, auf die wir uns schon gefreut hatten, hielt ihr Versprechen dann leider nicht, trotzt der USD 70, die die Amis für das Zimmer bezahlten. Konkret, das war eine der untauglichsten Duschen in ganz Lateinamerika gewesen und das im vermutlich teuersten Hotel, das wir je betreten hatten. Die Töff-Fahrer waren aber nett und einer von ihnen überliess uns sogar sein King Size-Bett und nahm mit einem kleinen, kurzen Einzelbett vorlieb. Wenn das ein Vorgeschmack auf's Amiland ist, dann wir das nicht so schlecht kommen.

Am nächsten Morgen blieben uns noch knappe 25 km Schotter, von dem man annehmen muss, dass er schlechter war als zuvor, wir waren nämlich noch langsamer unterwegs als an den beiden vorherigen Tagen.  Das allerdings auch wieder mit starkem Gegenwind, der auch weiterhin nervte, als wir den Asphalt erreicht hatten. Interessanterweise liess die Blaserei am Nachmittag dann etwas nach, was vermutlich eine Premiere war. Trotzdem, Schotter und Gegenwind waren ermüdend gewesen und als wir kurz nach 14.30 Uhr eine längere Bruecke über ein ausgetrocknetes Flussbett überquerten, entschieden wir uns, da unten nach einem hübschen Camp Ausschau zu halten. Entgegen unseren Erwartungen war das dann aber gar nicht so einfach. Wirklich flache Plätzchen gab es nicht so viele und jenes in einem Steinbruch, das gut geeignet gewesen waere, hatte viel zu harten Boden. Wie immer fanden wir aber schlussendlich einen Ort, nicht sehr windgeschützt zwar, da der aber auch schon fast schlafen gegangen war, war das kein Problem (43 km in 4:50 Stunden).

Der folgende Morgen begann wie immer kühl, diesmal aber und mit grossem, untergehenden Mond und aufgehender Sonner gleichzeitig. Es ging durch rotbraune, äusserst trockene Huegellandschaft, nur in Arroyos gab es ab und zu etwas grün. Ausgerechnet da sahen wir seit langer Zeit wieder einmal Wildtiere. Eine kleine Gruppe wilder Ziegen war da unterwegs, gut getarnt und recht cool trotzt knipsenden Gringas.

Borregos, wilde Ziegen.

Da wir die Information erhalten hatten, dass es in der Ortschaft Puertecitos "alles" gäbe, planten wir dort nochmals einen kleineren Einkauf. Ausser einem winzigen Lädeli mit fast nur leeren Gestellen, fanden wir dort aber fast gar nichts, das war ein ziemliches Geister-Kaff. D.h. es hätte heisse Quellen gegeben, die auch offen gewesen wären, USD 5 war uns aber zu teuer. So deckten wir uns mit Guetslis und anderem Junk ein (stimmt nicht, wir kauften auch Gemüse für das Abendessen), stopften uns damit voll und fuhren dann weiter. Bis Puertecitos war die Landschaft noch hügelig und obwohl absolut obertrocken, einigermassen interessant gewesen. Nun wurde es immer platter und grauer, das einzige, was noch für "Unterhaltung" sorgte, waren die Einfahrten und Namen dutzender Campos am Strand, wo wir uns jeweils wunderten, wer denn Lust habe, in dieser Oednis zu wohnen oder auch nur einen Feriencamper stationiert zu haben.

Wir waren am Nachmittag gerade am Auskundschaften von möglichen Uebernachtungsplätzen, als ein schwarzer Pick-up neben unseren Velos hielt und wir uns schon genervt fragten, wer uns nun schon wieder belästigte (während der Mittagspause waren wir von Zeugen Jehovas bequatscht worden, mitten in der Wüste!). Der Texaner, der uns diesmal ansprach, war aber nett und lud uns zu sich in San Felipe ein. Wir meinten jedoch, die verbleibenden 30 km wuerden wir nicht mehr schaffen und nein, aufsitzen gehe nicht, das wäre cheating. Ok, er werde am Morgen nach uns Ausschau halten, wir könnten gerne ein paar Tage bei ihm wohnen. Damit fuhr er davon und wir schleppten die Velos durch tiefen Sand von der Strasse weg zu einem Oertli mit etwas festerem Untergrund und stellten dort unsere Huette auf. War nicht sehr stabil, hielt aber.

Da es bis San Felipe nicht mehr weit war, standen wir etwas später auf, was recht angenehm war. Nach etwa einer Stunde auf der Strasse kam uns der schwarze Pick-up entgegen. Mark, unser Freund vom Vorabend, brachte uns Burritos und vergewisserte sich von unserem Wohlergehen. Wir nahmen an, dass es noch rund 12 km bis San Felipe war (wegen den Km-Pflöcken) und meinten, wir würden etwa in einer Stunde dort ankommen. Dann nahmen wir den Anlass zur Pause wahr und genossen die wirklich mega feinen Burritos. Das war mal ein cooler Znüni. Wie es sich dann aber herausstellte, war Km 0 die Abzweigung zum Flughafen, bis in die Stadt waren es noch knapp 10 km mehr. Landschaftlich gab das nicht mehr viel her, die Wüste war recht platt, grau mit nur ein paar Büschen. Auf der "Zielgerade" vor der Stadt standen am Strand viele grössere und kleinere Gebäude und Hotelkomplexe in unterschiedlichen Stadien der Vollendung und des Zerfalls. Die Unmenge Schilder mit der Aufschrift "For Sale" liess auf die schlechte wirtschaftliche Lage der Region schliessen und passte in das Bild der Baja, das sich uns schon fast seit Beginn zeigte: Tote Hose, wenige Touris, kein Geld, Zerfall.

Endlich in San Felipe angekommen, stoppten wir bei der Pemex und fanden dort einen Kaffee und warteten nur ganz kurz auf Mark. Er hatte inzwischen schon einen weiteren Ciclista aufgegabelt, Zack, einen jungen Ami, der auf Guam aufgewachsen ist und schon eine ganze Menge herumgereist ist. Der Rest des Tages wurde recht unterhaltsam. Mark hatte ein Treffen mit dem Mayor, dem Bürgermeister, von San Felipe veranlasst und es wurden wie wild Fotos gemacht und wir wurden sogar zum Mittagessen eingeladen. Am Abend bastelte Mark genialfeine Brownies und wir kamen bald zum Schluss, dass wir nicht wie geplant zwei bis drei, sondern vier Nächte bleiben würden. Das hing auch damit zusammen, dass uns die Vermieterin des Hauses gratis die untere Wohnung benutzen liess, was sehr konfortabel war. Dazu waren Mark und Zack äusserst interessante Gesellschaft und es wurde uns nie langweilig.

Martina, Mark, Zack und ich.

Wir vertrieben uns die Zeit mit reden, waschen, einem langen Spaziergang am Strand, kochen, essen und Hunde streicheln. Wir haben auch die Kreditkarten getestet und Geld abheben hat funktioniert. Keine Ahnung also, was bei diesen Terminals jeweils das Problem sein könnte. Zack ist heute Morgen weitergefahren (viel Glück auf dem Weg nach Süden!), unser Start ist auf morgen geplant, immer in der Hoffnung, dass es weniger windet als gestern. Mark, ganz vielen Dank für die Einladung zu Dir nach Hause, für die grosszügige Bewirtung und die interessanten Gespräche. Wir wünschen Dir viel Glück und Erfolg bei Deinem Projekt hier auf der Baja und für die 99%-Declaration in den Staaten!